В комплексах с сарафаном и юбкой также часто носили передники . Их надевали поверх юбок или позже сарафанов. Будничные передники шили из грубого холста, ситца, праздничные – из более дорогих и нарядных тканей. Передники шились из одного куска ткани, выкроенных по долевой нитке, и укреплялись на талии при помощи длинных завязок. Подол передника украшался вышивкой, кумачом, куском парчи или кружевом.

Рубаха

Основой карельского традиционного женского костюма вплоть до 30-х годов XX века являлась рубаха, состоявшая из двух частей: рукавов, или лифа, и станушки. Наибольшее распространение в начале XIX века имели рубахи так называемого новгородского типа с длинными рукавами. Длина верхней части лифа, который прикрывал лишь грудь, а изредка доходил до талии, равнялась 35-40 см. лиф шили из тонкого домашнего полотна или покупного материала – ситца.

Ворот рубахи чаще всего кроили прямоугольным, его (а также края рукавов) обшивали кумачом или шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. Рукава достигали 60-65 см в длину и были довольно широкими, суживающимися к запястью. Рукава кроились из одного куска ткани по продольной нитке, под рукав подшивали квадратные ластовицы. Нижняя часть рубахи состояла из четырех полотнищ, сшитых также по продольной нитке. Иногда подол украшался вышивкой или тканым орнаментом шириной в 10-20 см. Часто подол вместо вышивки подшивали кумачом. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи. Орнамент наносили красными бумажными нитками или, у более зажиточных, гарусом различных цветов; чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Мотивы орнаментации на груди и на плечах были в основном растительные или зооморфные, а на подоле станушки, как правило, - геометрические.

Рубахи описанного типа носили в начале и первой половине XIX в., возможно, и раньше, но до конца XIX – начала XX в. такие рубахи у карелок почти не сохранились.

По имеющимся сведениям, примерно в то же время бытовал и другой длиннорукавный тип рубахи. Её шили очень длинной (до 120 см) из домотканого холста белого цвета. На рукавах пришивали вышитые куски ткани. Ворот рубашки четырехугольный с прямым вырезом собирался в сборку и застёгивался петлей из холста и железную пуговицу. Рукав длинный (до 82 см), у плеча широкий, а к запястью суживающийся. В локтевой части вшивали кусок красной ткани. Такую рубаху составляли из двух полотнищ, сшитых по продольной нитке, а в бока вставлялось по два клина. Аналогичный раскрой рубахи известен тверским карелам. В середине XIX века с развитием капиталистических отношений в деревне на смену белой холщовой рубашке приходит цветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей – кумача, сатина, светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены в покрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, стал иным покрой рукава. Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду – белье, поэтому в конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх неё надевать платье или кофту с юбкой.

Вряд ли можно сомневаться, что рубаха в том или ином её виде была, как и у большинства европейских народов, основой и важнейшим составным элементом всего комплекса карельской женской одежды не только в XIX веке, но и задолго до этого времени.

В XIX веке карельские женщины поверх сарафана носили короткую кофту – «рукавницу» туникообразного покроя, сшитую из грубого холста с вшивными прямыми рукавами с ластовицами, с круглым воротом ( по шее), застегивающимся на одну пуговицу. На спинке рубахи снизу делался разрез.

Во многих местностях в конце XIX – начале XX века ещё бытовали старинные рукава (нарукавники) с короткими и длинными рукавами, представлявшие собой либо верхнюю часть рубахи в виде коротенькой кофточки, либо одни рукава с воротом, скрепленные шнурками или веревочками. Короткие рукава на Онежском берегу назывались рохлушка, и в некоторых деревнях невеста обязательно шила ее вместе с рубахой и сарафаном в дар свекрови. Длинные рукава тоже в ряде местностей изготовлялись в качестве даров женской родне жениха. Аналогичная рукавам коротенькая кофточка, надевавшаяся под сарафан, на Теском берегу называлась нагрудник. Девушки надевали нарядные рукава поверх рубах на беседы, вечеринки, гулянья.

Пояс

Пояс составлял обязательную часть женского костюма. Лишь кое-где был отмечен обычай венчаться в неподпоясанном сарафане. Однако исподку под сарафаном все равно подпоясывали. Ткали пояса на ткацком стане или на бердечке, выбирая узоры; иногда на дощечках. Праздничные пояса ткали из разноцветного (покупного) гаруса. «Завсешники» - повседневные пояса – делали из своей жички или портяные. Пояса украшали браным геометрическим узором красной, зеленой и другой шерстью. Особенно част мотив косого креста с загнутыми концами.

Глава 2. Общее для комплексов

Головной убор

Головной убор – удивительно многозначная и глубоко традиционная часть карельского костюма. Женские уборы являются отражением древнейших народных представлений о магической силе волос и защитной, охранительной роли одежды. Со времен Древней Руси и до начала XX века девичьи и женские головные уборы строго отличались друг от друга. Им придавалось огромное магическое значение. Прежде всего, они закрывали волосы, а считалось возможным воздействовать на человека посредством волос. Волосы никогда не выбрасывались «на ветер», их сжигали, чтобы не попали они кому-нибудь недоброму в руки. Для замужней женщины считалось большим грехом и стыдом оставлять свои волосы не покрытыми головным убором. «Опростоволоситься» для женщины считалось большим бесчестием. Только лишь мужу женщина могла показаться с открытой головой. Девушка, в отличие от замужней женщины, могла открывать свои волосы при людях, в этом не виделось никакого зла. Возможно, древнейшей девичьей прической были просто распущенные по плечам длинные волосы. До начала XX столетия сохранился этот обычай торжественных действ: венчания, причастия, гаданий, обрядом изгнания различных напастей. Девичьей прической считались также и заплетенные в одну косу волосы (в отличие от двух женских кос). Коса плелась чаще всего в три пряди, причем, девицы одну прядь волос клали поверх другой, а женщины, напротив, одну прядь – под другую. Видимо, коса могла плестись и в большее количество прядей. Чтобы коса не расплелась, в нее вплетали ленту – косоплётку.

Лента была своеобразным символом девичества. Во время свадебного ритуального расставания с «божоной дорогой вольной волей»[7] - именно с волосами, косой, лентой невесты совершались магические обрядовые действия. Значительным событием было последнее заплетение девичьей косы, которое обычно поручалось младшей или двоюродной сестре, подружкам. Так как последующее расплетение косы невесты является символом лишения ее воли девичьей, то заплетаю косу так, чтобы не легко было ее расплести. Переплетают волосы очень мелкими прядями, «волосы и ленточка, которая вплеталась в косу, перевязываются в узлы, и в таком виде заплетается и вкладывается в косу очень много булавок».[8]

Магический смысл оберега придавался именно косоплетке, ленте, булавкам, «ножичкам» - они должны были уберечь невесту от нечистых сил.

Девичья коса украшалась множеством широких шелковых лент, они были обязательной частью девичьих головных уборов, особенно праздничных. Завязывался большой бант на затылке, прикрывая это место скрепления головных уборов; к этому банту и к концу косы могли крепиться одновременно несколько широких лент, длинные распущенные концы которых доходили до подола сарафана.

В предсвадебное время лента, так же как и шелковая «косыночка», могла оказаться своеобразным «залогом» жениху от невесты, обещающим, что девушка не передумает о свадьбе.

Покупались ленты в деревенских лавках и были излюбленными подарками девочкам и девушкам.

Все девичьи головные уборы выделялись тем, что они не имели верха, оставляя волосы, макушку и затылок головы открытыми. Формой девичьих уборов, соответственно, был круг или полукруг (венец или обруч). Первоначальным убором, видимо, была какая – либо перевязка для распущенных волос, закрепляемая сзади узлом при помощи завязок.

В Олонецкой губернии уже в середине XIX века подобная повязка называлась «подволосник», ее концы связывались сзади, у косы. Он шился из различных материй нешироким, «в два пальца шириной». По праздникам поверх подволосника повязывалась шелковая косынка, свернутая «пальца в три шириною», концы ее также завязывались под косой. А во время гулянок привязывалась ко лбу жемчужная сетка. Сетка эта устраивается холмами, жемчуга в ней полагается от 3 до 20 золотников. Называлась она ещё и «поднизь». Плелась из светлого конского волоса, низанного мелким речным жемчугом или бисером. Сетка – поднизь и придавала особую очаровательность всему головному убору вместе с дополнительными украшениями: крупными серьгами – «бабочками», тоже низанными жемчугом, бисером, украшенными рубленым перламутром, а также разнообразными бусами.

Низание из бусин и жемчуга часто встречается на головных уборах и украшениях как девушек, так и женщин Олонецкой губернии. Бусины могли быть дутыми, налитые белым воском и похожие на жемчуг, так называемые «жемчужные бусы»; мелкими круглыми (бисер); удлиненной формы (стеклярус). Преобладающим, одним из самых любимых и высоко ценимых видов украшений все же был жемчуг. В поморье девушки тоже носили головные уборы типа повязки, называемые «перевязка» («перевясточка»), «лента», «косынка». Самым простым был убор, сложенный наподобие ленты (около 4 см) из косынки, поверх которой крепилось украшение – так называемое «нитки жемчужные» («перо», «жемчуг») в виде соединенных между собой нескольких рядов ниток, низанных мелким жемчугом или бисером.

Головной убор женщины являлся символом ее брачной жизни. Замужние женщины должны были обязательно закрывать свои волосы. Сразу же после церковного венчания волосы девушки – невесты делились прямым пробором на две части. Они заплетались в две косы, из трех прядей каждая; концы кос связаны вместе узенькой лентой «подкорешком». Связанные концами косы поднимались наверх так, чтобы кругом охватить голову ( то есть оборачивались они вокруг головы). Две части волос старались всю жизнь не смешивать; даже когда мыли голову в бане – не нарушали пробора, каждую половину волос мыли отдельно. Деление волос на две половины символизировало собою раздвоение, деление девичьей «воли», принадлежность ее с момента венчания уже двум родам: своему и мужнему. Таким образом, чисто женский прической являлись две косы, тщательно закрытые головным убором; в крайнем случае могли быть видны две прядки волос надо лбом ( по ширине не больше двух пальцев)

Древнейшим типом женского головного убора был полотенечный головной убор, который в XIX веке сохранился лишь в нескольких российских губерниях. Полотенце перегибалось вдоль, укладывалось на лоб, концы его переплетались на затылке и выставлялись вперед своими вышитыми или ткаными узорными краями. Но постепенно этот древний тип убора заменился другими, более простыми в употреблении, сшитыми в виде разнообразных шапочек. Они плотно прилегали к голове, сзади стягивались шнуром – завязкой. Дополнительно шапочки укреплялись на голове шелковыми косынками или небольшими платками, свернутыми в виде широкой ленты, жгута. Косынки закрывали при этом лишь околышки («начельники») головных уборов, оставляя их донца открытыми. При этом косынки повязывались различно. В Заонежье концы их могли быть распущенными сзади , а в Поморье они обводились вокруг головы и завязывались бантиком надо лбом, оставшиеся кончики закреплялись булавочками и брошью.

Повсеместно распространенным женским головным убором был «чепец» («цепец»), в Заонежье его иногда называли «повойником». Шился чепец в виде мягкой шапочки из различных фабричных тканей; будничный – из ситца, сатина, миткаля и т.п.; а праздничный - из шерсти, бархата, шелка. Как правило, шились чепцы «гладними», то есть однотонными; они могли быть ярких расцветок – красными, бордовыми, розовыми, зелеными, синими, голубыми; могли быть и темными: черными, коричневыми, сиреневыми. При этом нижний край чепца обшивался полосой ткани (0,5 – 1 см) или гарусной тесьмой ( иного цвета, чаще черного), из нее же делались и завязки чепца. Сзади край чепца подворачивался и подшивался. Продетая в край завязка стягивалась, концы ее проводились вперед и затягивались на лбу. Сшить чепец можно было из одного или нескольких кусков ткани.

Другим женским убором, широко бытовавшим у карел в Южной и Северной Карелии, а также в Поморье, у карел и русских – был «повойник» («латушка», «кружок») – в виде шапочки с мягким околышем, но твердым дном, донцем. Удивительно разнообразны донца повойников, блтзкие по форме к овалу, со стрельчатым нижним концом они выполнены чаще всего из бархата темных цветов (малиновый, вишневый, сиреневый, коричневый) и орнаментированы золотной вышивкой. Материалом для вышивки служили металлические волоченные нити: тончайшая серебряная или золоченая проволока, шелковая или льняная нить, перевитая тончайшей серебряной, часто позолоченной проволокой, использовалась также расплющенная тонкая проволока и бить, свитая трубочкой или спиралькой.

Очень интересны сведения о магической силе женского головного убора – повойника, чепца. Например, в этнографических описаниях упоминается обычай: во время сватовства при отъезде из дома в карман жениху клали повойник, для облегчения сговора с семьей невесты, чтобы не получить отказа.

Также широко бытовавшими в Олонецкой губернии были так называемые «кокошники» - нарядные головные уборы замужних женщин, которые носились с момента заплетания волос невесты в две косы (после венчания) и до рождения первого ребенка. Позже кокошники одевались лишь по самым большим праздникам. Этот убор также полагалось носись с сеткой – поднизью и, возможно, с платком сверху, концами вперед. В отличие от повойника, у которого только донце жесткое, кокошник может быть и полностью проклеен, посажен на картон, подклад из холста. Донце его более округлое (недели овальное повойника), а околыш («начельник») – копытообразной формы. Концы начельника кокошника, так же как у повойника – не сшиты друг с другом сзади, а имеют завязки в виде шнуров или тесьмы. Этой же тесьмой обшивался и нижний край головного убора.

Украшения

Каждое изделие занимало в женском наряде определенное место. Головной платок прикреплялся к волосам уникальной другим народам не известной, застежкой, сплетенной из тонких серебряных или медных нитей. Наплечная накидка застегивалась крупной подковообразной фибулой, орнаментированной растительным узором. Их так и назвали в специальной литературе – фибулы карельского типа,[9] так как они встречены на территории расселения древних карел. Круглые, слегка выпуклые броши, украшенные стилизованными изображениями деревьев, листьев, геометрических узорами, скрепляли ворот льняной или тонкой шерстяной рубашки.

Шерстяная женская одежда, состоявшая из длинной юбки, у которой задние лямки соединялись с передними на предплечьях. В местах соединения (справа и слева) лямки крепились овально – выпуклыми фибулами, покрытыми узорами из кружков, плетёнки, клешней рака, так называемым звериным и растительным орнаментом. От фибул спускались пронизки, своей формой напоминающие букву «Ф». Через них пропускался шнур, к которому снизу привязывался цепедержатель. Серебряные цепедержатели, несущие печать искусного мастерства, придают этим изделиям неповторимое своеобразие. К ушкам цепедержателя подвешивались миниатюрные украшения треугольной, ромбовидной и сердцевидной формы, в виде бубенчиков, лапок водоплавающей птицы. Цепедержатели соединялись друг с другом нагрудными, чаще всего железными цепочками. От них спускались ещё обрезки цепей с висевшими на концах копоушкой, ножом, шумящими украшениями и т.д. Копоушки использовались одновременно и для украшения костюма и в гигиенических целях – для чистки ушей. Они делались из серебра, медных сплавов и железа. Немногочисленные шумящие украшения – коньковые подвески, судя по всему, не производились древними карелами. Они изготовлялись в Новгороде, откуда расходились в разных направлениях и достигали в частности Карельской земли. Ножи с медными орнаментированными рукоятями носились в ножнах и прикреплялись к одной из нагрудных цепочек. Нарядные, искусно украшенные изделия производили впечатление парадности. Конечно же, такие ножи исполняли, скорее всего, декоративную функцию, так как маленькое лезвие, составлявшее 0, 4 – 0, 48[10] всей длины ножа, вряд ли годилось для каких – либо серьезных операций.

Наряд женщины дополнялся спиральными украшениями, нашивавшиеся на передник. Для карел характерен способ аппликации, при котором спиральки длиной 1 – 1, 5 см нанизывались на нить, конскую или шерстяную, пришивались к полосе ткани, который потом прикреплялся к подолу передника. Такой орнамент виден только с лицевой стороны, известны сложные композиции в виде крестообразных фигур, демонстрирующий вершину мастерства рукодельницы.

Верхняя одежда и обувь

Весеннее – осенняя и зимняя одежда была довольно разнообразна по названиям, но имела незначительные различия в мужском и женском вариантах, как и повсюду на Русском Севере. Для весеннее - осеннего периода шили различного покроя кроткие и «долгие» кафтаны из домотканой шерсти с воротником – стойкой (или без него) и с диагональной застежкой слева. Носили бострюк – полукафтанье из серого сукна являвшийся будничной одеждой мужского и женского населения (в разных районах он назывался дача или свита). Наиболее распространен был скуман, для женщин он был отрезной по талии, со сборками, запахивающийся под пояс или застегивающийся сверху донизу. Общим у всех видов сукманов было одно – материя, сукманное сукно, изготовлявшееся из льняных и шерстяных ниток; в зависимости от количества тех или иных ниток сукманы бывали половинчатыми или третными.

Женские кафтаны имели свои локальные разновидности. Например, на Онежском берегу длинный женский кафтан из понитчины, кроенный полками, в талию, со складками сзади на подоле, со стоячим воротником и застежкой спереди (поздний тип кафтана), назывался горбушка, короткий простеганный на вате с ситцевым верхом, обшитый на рукавах и по застежке ленточками или шнурками, бытовавший на Поморском берегу назывался бекешка. Нарядный женский кафтан на овечьем беличьем меху или на вате с шелковым верхом на Поморском и Зимнем берегах носил название шугай; в нем обязательно появлялись невеста и ее подружки во время катания по селу или хождения по родне.