Реферат: Банные услуги в гостинице
Баня в мешке с березовыми листьями . Такая баня чрезвычайно проста в устройстве. Все, что нужно - это березовые листья и большой мешок. В мешок насыпают березовые листья, желающий попариться забирается в него и так потеет. Ну а о пользе такой бани говорить не стоит - ведь в березовых листья содержится огромное количество полезных веществ.
2.4 Ирландская баня
Ирландская баня является ничем иным, как разновидностью римских терм. Отличие заключается в том, что ирландские бани намного меньше и не так роскошны как римские термы. Помимо раздевальной комнаты в них имеются три парных помещения. Из раздевальни посетители попадают сначала в комнату с температурой 25-27 градусов. После чего можно пройти в помещение с более высокой температурой - 32-35 градусов. Здесь парильщиков начинает пробивать пот. В последнем помещении, которое является самым горячим, пол выложен кирпичами с отверстиями, сквозь которые поступает горячий воздух. Температура в этой комнате достигает 60 градусов. Несмотря на то, что температура достаточно высока, дышится здесь довольно легко, так как в помещение постоянно нагнетается свежий воздух. Также, как и римских термах, в ирландской бане есть бассейны с холодной и теплой водой.
2.5 Электробаня (РБМ)
Электробаня (РБМ) - это уникальное сочетание достоинств русской и турецкой бань. Мягкий прогрев от керамических или каменных теплых стен, лежака и пола (около 45o С). Кроме этого можно поддать парку и по-русски попариться с вениками. Легко дозировать пар и температуру, удобно проветривать, т.к. лучистый обогрев не прекращается (очень удобно, когда есть форточка). Тщательно выполнена защита от электрофона и пожара. В парилке есть душ для контрастных процедур, замачивания веников, смывки скрабов с кожи и лежака. При теплых стенах нет проблем с прогревом, проветриванием, образованием и сохранением пара.
3. Выбор дизайна и материалов при проектировании бани
Теперь вам уже известно какие бывают бани и сауны. Когда вы решили организовать нечто подобное у себя в гостинице, необходимо узнать, как и из чего строить. Чаще всего выбор падает на сауну или русскую баню.
Говоря о строительстве и дизайне сауны, мы не имеем ни малейшего желания пустить пыль в глаза. Дизайн играет такую же важную роль, как и технология строительства, и часто влияет на нее. Принципы, лежащие в основе "банного дизайна" неплохо бы учитывать еще на этапе проектирования бани.
По нашему глубокому убеждению, дизайн парной как сауны, так и русской бани, должен быть физиологичен. Проще говоря, задача дизайна - снять ощущение шока, которое испытывает человек, когда попадает из комнатной температуры в помещение, где воздух разогрет до ста градусов и выше.
Пространство нужно организовать так, чтобы взгляд не цеплялся за лишние детали. Максимально убрать то, что подчеркивает замкнутость пространства. Углов должно быть как можно меньше и они не должны бросаться в глаза. Восьмигранниками увлекаются те дизайнеры, которым важно подчеркнуть оригинальность проекта. Для пользователя ничего хорошего в этом нет. Говоря о сглаживании углов, мы имеем в виду отсутствие деталей, подчеркивающих наличие угла. Никаких наличников, нащельников и плинтусов. Кстати, клиент часто этого не понимает, но когда примыкание панелей в углах ничем не прикрыто, это говорит о чрезвычайно высоком профессионализме и ювелирной работе плотника. Это как платье "от кутюр", у которого швы выполнены так, что его при желании вполне можно носить наизнанку.
...Итак, мы подходим к парной. Через стекло в двери мы видим мягкий спокойный свет и лавки, которые обычно расположены напротив двери. В двери парной обязательно должно быть стекло. Оно уменьшает возбуждающий эффект от неожиданно пахнувшего на Вас горячего воздуха, когда Вы открыли дверь. Когда вы уже в парной, стекло напоминает вам, что внешний мир существует, хотя и далек от Вас. Вам также не грозит боязнь замкнутого пространства. Кроме того, в целях безопасности хорошо снаружи видеть человека, который находится в парной. Стены и потолки допускают грубую отделку, а вот полы, двери, окна, лавки, полки должны быть гладко остроганы, ошкурены, не иметь на поверхности не утопленных и нескрытых шляпок гвоздей, шурупов и других металлических деталей. Оживит интерьер и добавит комфорта деревянная банная утварь - шайки, подголовники, ковши с длинными ручками, льняные цветные полотенца. Для контроля за оптимальным тепловым режимом нужен банный термометр. Неотъемлемый элемент комфорта - березовый веник
3.1 Освещение
Это следующая тема. Свет делается мягким и как можно более равномерным. Шок, который получает организм через осязание, необходимо компенсировать спокойным восприятием остальных органов чувств, и, прежде всего, зрения. Оптимальный на наш взгляд вариант - расположить светильники под верхней лавкой в разных ее концах. При этом, естественно, лавочный настил не должен быть сплошным, но об этом чуть ниже. Для средней сауны (2х2м) достаточно двух светильников по 40-60 Вт. Причем, именно два светильника нужны не столько для яркости, сколько для равномерности освещения. Часто светильники любят располагать ближе к потолку. В этом случае их приходится закрывать декоративной решеткой. Решетка уменьшает светоотдачу, но оставляет яркие пятна сверху и снизу от светильника. Освещение получается дробным с четкой границей зон различной яркости. Если Вы решите прилечь на верхней полке, то будет сразу понятно, почему мы так много внимания уделяем вопросу равномерности освещения - устремленный прямо в лицо свет неприятен вообще, а особенно, в парной, когда организм испытывает перегрузки, да и просто хочется расслабиться.
3.2 Лавки
О лавках мы уже обмолвились, что их настил не должен быть сплошным. Просвет между досками настила составляет 1,5-3 см. Это нужно не только для равномерности освещения, но и для более правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя в дизайне скандинавских саун это присутствует очень часто. Кто бывал в общественной бане, знает, что самые неприятные запахи, связанные с тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу. При правильной циркуляции и вентиляции воздуха, этого не происходит. Весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие. И внизу воздух ничуть не менее свежий, чем наверху, разве что не такой горячий и повлажнее. Этот момент особенно важен для тех, кто ходит в парную всей семьей, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые.
Ширина лавок - тоже важный момент. При ширине 70 см у лежащего взрослого мужчины не падает вниз рука, а при ширине 60 см - падает. Правда, в маленьких саунах при длине лавки меньше 180 см об этом можно уже не заботиться: на короткой лавке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно делается уже - 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребенку этого достаточно. Широкая верхняя лавка создает ощущение основательности, стабильности. Не опасайтесь, что в сауне мало места стоять на полу. Это и не нужно. Все кондиции в сауне начинаются на расстоянии примерно 50 см от пола. Бывают маленькие сауны, в которых совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примыкает к двери. При этом два человека могут спокойно разместиться на верхней полке, сидя рядом.
Высота верхней лавки в сауне 105-110см. При высоте потолка 200-210 см. этого достаточно, чтобы сидеть. Высота нижней лавки 65-70 см. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-45 см, чтобы при необходимости, на ней удобно было бы сидеть. В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок ниже на 10 см, но в большой сауне потолок должен быть 210 см. Этого требует логика вентиляции. Таким образом, высоты двух ярусов лавок и потолка четко определены и взаимосвязаны. И тут, как из песни слово, "выкинуть" порой даже несколько сантиметров - почти невозможно. Поднимать в сауне потолок выше - значит ухудшать кондиции на высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева.
Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Можно понять финнов или шведов, которые зашивают стены хвойной вагонкой. У них просто нет выхода. Хвоя жжется и пачкается. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, этой проблемы просто не существует. А лишние детали в парной не нужны. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств.
3.3 Полы
Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным и обогреваемым . Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу. В парилке недопустимо покрывать пол каким-либо синтетическим материалом, так как при высокой температуре там будут выделяться вредные газы: в моечном отделении допускается укладка линолеума с плотной проклейкой краев, чтобы исключить намокание досок пола. Бетонный пол в кирпичной или другой капитальной бане устраивают на уплотненном основании из песка (100 мм) и щебня (100 мм). Пол необходимо делать утепленным, то есть с укладкой теплоизоляционного слоя 30—50 мм из войлока, керамзита или перлитно-цементной стяжки (перлит — 5 частей, цемент — 1 часть, вода — 3 части). Слой войлока или керамзита покрывают сразу 5 см бетона, перлитно-цементную стяжку покрывают 3 см бетона через 7 дней после ее укладки. Затем бетон после его схватывания выравнивают цементным раствором и покрывают керамической плиткой. Бетонный пол в парилке и моечной также делают с уклоном в сторону сливных отверстий. Для удаления влажного воздуха из подпола и его сушки в цоколе фундамента устраивают вентиляционные отверстия. Это обеспечит постоянное вентилирование пространства под полом бани, исключит образование запахов и загнивание досок пола.
3.4 Дерево – основной материал
Теперь, наконец, мы переходим к породам деревьев , которые наиболее подходят для строительства парной русской бани или сауны. У хвойных, на наш взгляд, несколько недостатков. Это не только выпоты смолы и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они стимулируют, тонизируют . Это хорошо знают аромотерапевты. Но это не то, что нужно для бани. Баня должна снимать напряжение, это особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Такими являются лиственные породы - липа, осина, абаш (иногда его называют абаши, абах, апах или даже апачи, хотя, насколько нам известно, у индейцев абаш не растет). Свойства осины в этом смысле максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абашу практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность. Эти породы лучше не использовать в жилых помещениях, где люди находятся подолгу. И уж в любом случае нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении.
Но, как известно, древесина имеет способность "загорать" - приобретать цвет в процессе экспулатации, и к тому же вы можете ввести цвет в детали интерьера, обжигая плоскости или отдельные элементы ваяльной лампой. После обжига и обработки "шкуркой" древесина становится коричневой, с ярко выраженной структурой. Во избежание появления ржавых неопрятных пятен и подтеков на светлой древесине, выполняя отделочные работы, лучше применять гвозди из нержавеющих металлов, анодированные.
Последние исследования датских ученых показали, что длительное глубокое прогревание древесины (до 60°С) уже является ее защитой. Вентиляция. В брусчатой или бревенчатой бане вопрос вентиляции решен самой конструкцией стен - они "дышат".
3.5 Вентиляция
Особого внимания требует устройство вентиляции в бане с каркасной конструкцией стен, где тщательная тепло- и пароизоляция излишне герметизирует помещение, в котором по мере подъема температуры снижается содержание кислорода. Необходим приток свежего воздуха с улицы, для чего в нижней части наружной стены, недалеко от каменки, делается приточное отверстие, а на противоположной стене - вытяжное отверстие, приблизительно на одном расстоянии от пола. Оба отверстия - регулируемые, покрытые с уличной стороны мелкой защитной сеткой. Размер приточного отверстия - 7500 мм2, вытяжного- 1500 мм2.
Из готовых вентиляционных устройств, выпускаемых промышленностью, хорошо зарекомендовал себя вентиляционный клапан, изготовляемый Тартуским приборостроительным заводом. Недопустимо использовать для вентиляции готовые пластмассовые вентиляторы, которые не выдерживают высоких температур, а также переносные металлические - из-за опасности ожога.
3.6 Печи