Реферат: Русский народный костюм

Специалисты различают са рафан ный комплекс, панёвный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубельком, а также более позднее и повсеместное явление, возникшее под влиянием города - так называемую п арочку, юбку с жакетом.

В основе всех женских костюмных комплексов лежит рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, панёвой, андараком, кубельком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были холстинные белые, либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью и так далее.

Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Таким образом, она отличалась от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. В позднее время это была преимущественно старушечья обрядовая, смертная рубаха.

Больш ую группу женских рубах составляют рубахи с поликами - вставками ткани на плечах, между в оротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми рукавами, имеющими форму ромба, с прямыми поликами, пришитыми по основе, то есть продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку, поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой материи. Имеется также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой, то есть с круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке - явление более позднее, пришедшее из города. Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздни й и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе на кокетке - с отложкым узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты. Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по воро ту и разрезу, а на рубахах с н оликами - и по поликам. Ин огда и сами рукава были целиком орнаментированными . В некоторых областях, наприме р, в Орлов ской, Смоленской, рукав заканчивался манжетой в сборку. В Тамбовской губернии на зап яс ть е поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета, так чт о образовывался как бы сборчатый манжет. В Рязан ской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорез ями, в которые продевались руки; такие рукава завязывались на спине. Украшали сь женские рубахи выш ивкой, а так же затканкой, то есть узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополн явш ейся вышивкой. В Рязанской гу бернии упот реблялись так называемые пожн ивные рубахи с вышивкой, которые во время жатвы носились без другой одежды. В Калужской губернии, где употреблялась панё ва, женские рубахи вышивались по подолу только спереди, там, где они были видны в прорез ь панёвы, а девичьи - вокруг всего подола, поскольку девуш ки носили сарафан.

Древнейшим видом женской одежды является панёва, носив шаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужн их женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древн ости ареал распространения панёвы был значительн о ш ире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в нек оторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине XIX в. панёва была еще известна в южных уездах Московской и с еверных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конц е века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще сев ернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах В ладимирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской. Тамбовской, Воро нежской, Белгородской, Пензенск ой, Ка лужск ой, Рязанской, Смоленской. Ана логи панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта ес ть собственно распаш ная панёва.

Пакева п редставляе т собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани , специально изготовленных на ткацком стане из ше рсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Ра зличается она по покрою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв ра зличаются растополка., у которой одн о полотнище располагается спереди и дв а сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка , состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно "с подтыком", отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани; четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.

Значительно обширнее количество вариантов панёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладал в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской , Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панева; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской к Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях -украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.

Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства, и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились со всем крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно полосатую (в Рязанской, Смоленской губерниях) юбку с красными; синими, зелеными полосками. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев бытовали одноцветные синие или темно-бордовые юбки наряду с полосатыми, причем иногда их носили параллельно с панёвами, а в некоторых сёлах, например, в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как панёвы.

Южно-великорусский комплекс одежды с панёвой, андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, он употреблялся со шнуровкой - затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии носились также стеганая душегрея без рукавов, до талии или чуть ниже и носовка. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами, с ластовицами; по швам она укреплялась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу вышивкой, новый фасон такой одежды, отрезной по талии, с богато орнаментированным ткачеством и вышивкой низом, назывался занавеской. Занавеска, носившая также названия запон, нагрудник, передник, употреблялась и в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях, надеваясь поверх рубахи и понёвы или сарафана. Это была белая, крашенинная, пестрядинная, кумачная или из набойного ситца туникообразная одежда с рукавами и ластовицами, имевшая сзади прямоугольный вырез до лопаток. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеска шилась здесь без рукавов, с грудкой и на лямках, носилась с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста, с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Надевалась она через голову. В этих же губерниях бытовал костолан или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и понёвы. Эта одежда туникообразная, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль верхнего платья и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как понёва. Употреблялись здесь также навершники прямые и распашные, без клиньев и косоклинные, длиной 40 - 80 см, с короткими или длинными рукавами, либо без них с прорезями для рук. Навершники очень богато украшались и носились поверх другой одежды.

Термины "запон", "занавеска" бытовали и в Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Курской губерниях. Эта одежда с рукавами или без них, с отрезной грудкой и с прямоугольным вырезом сзади до лопаток. В южных губерниях употреблялись также нагрудник длиной 80 см, прямой с длинными рукавами с ластовицами, с разрезом на груди; шушун длиной 50 см, прямого покроя, без рукавов, а также шушпан, прямого же покроя, но длиной до колен с рукавами. Поверх другой одежды здесь также носили сукман ниже колен, распашной с длинными рукавами. В употреблении были и суконные черные или темно-синие распашные короткие приталенные безрукавки. Наконец, широко использовался передник с завязками на поясе или под мышками.

Понёвный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички, с животными формами. Однако незамужние девушки, как и повсюду в России, носили открытый головной убор - повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В Южном, Юго-Западном и Юго-восточном регионах употреблялся и кокошник - головной убор замужних женщин. В Смоленской губернии это был высокий лопатообразный кокошник, парчовый или бархатный, украшенный золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью, либо невысокий кокошник в форме шапочки, покрытый кисеей, полотенцем, с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани; очелье и донышко расшивали золотом, отделывали позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески. Постепенно кокошник как более архаичный головной убор сменялся кичкой с сорокой и вообще принадлежал достаточно зажиточным женщинам. Недаром в Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях он употреблялся главным образом однодворками, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого ребенка. Бытовал здесь кокошник трех типов: курский двухгребенчатый, или седлообразный "шеломок", кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминавший шапочку, и высокий твердый цилиндрический кокошник с высоким прямоугольным гребнем на затылке. Кокошники украшались золотым галуном,

расшивались блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигался на лоб, а затылок закрывался позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту, шелковый платок в виде полосы с угла на угол. завязываемый концами спереди или на макушке.

Повсеместно в южно-великорусских губерниях были распространены кичкообразные головные уборы, наиболее характерные для понёвного комплекса. В ряде мест термин "кичка" относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представляющую собой твердое возвышение надо лбом, своего рода околыш в сочетании с волосником, плотно облегавшим голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы - треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками, делался из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник, или собственно кичку, надевался позатыльник. а затем сверху - сорока. Позатыльник - прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, повязывалась на темени с помощью тесёмок и закрывала волосы сзади. Сорока - это особо выкроенный и сшитый кусок ткани - красного сатина, атласа. штофа, - с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены вместе и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном, либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как например в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек надевали украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала рогатая кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках.

В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками; бытовали также тупорогая , "комолая", лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Сзади к ней привешивали повойник со вздержкой на шнуре. Поверх кички могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; ее надевали на лоб, а концы завязывали сзади под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную из кумача или малинового штофа на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.

Сороки представляли сложный убор из восьми, одиннадцати, даже четырнадцати элементов, имевших собственные завязки. Кичка-чепчик с твердым очельем надевалась на голову и привязывалась тесёмками. К ней плотно привязывался позатыльник с бисерным или серебряным шитьем. Затем на кичку надевали сороку и также привязывали её тесёмками. Потом надевалась поднизь -налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней - опушка задняя и опушка передняя из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; при помощи завязок опушки укреплялись под поднизью на сороку. Под поднизь надевался также налобник с косицами в виде черных перышек селезня на полосе позумента, закрепленных розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. Над косицами надевалось чело - красная шелковая лента на тесёмке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывались две длинные шелковые ленты на тесемке - отвес. Над отвесом прикреплялся "арепей" -розетка из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесёмки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.

Могли быть и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие и рогатые стеганые кички, под которые надевался жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закалывали по бокам или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки также носили наметки, но покороче или без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX века в Смоленской губернии бытовал также сборник в виде надрезанного с одной стороны куска ткани, закладывавшегося на голове в складки. Употреблялся здесь также "подубрусник", стеганый из холста или бархатный, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дощечки; на холщовый подубрусник надевали сложенный на угол платок с завязанными сзади "по-бабьему" концами.

По всем южно-великорусским губерниям, особенно в XX в. широко употребляли платки - фабричной или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, бисером, стеклярусом. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — сзади на затылке,

Верхняя женская одежда южно-великорусских губерний в основном была такой же, как и мужская; разница в размерах и наличии украшений. Так, женские зипуны часто украшались плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле. Однако встречались и чисто женские виды верхней одежды. В Воронежской и Курской губерниях была распространена корсетка из домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой. вставными клиньями ниже талии, выкройными рукавами, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом. В Рязанской губернии носили шушпан, шушун или сушун - туникообразную распашную или глухую одежду длиной до колен или немного ниже, с рукавами до локтей с ластовицами, обильно украшенную красной тесьмой, кумачом, ситцем. Шушпан нередко носили как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье - накинув на голову. Здесь же употреблялась юпа или юпочка - распашная туникообразная одежда белого домашнего сукна или полусукна. Праздничная юпа была без рукавов, будничная с рукавами, довольно короткая, украшенная выкладками из кумача, позумента, бархата, бахромой, вышивкой. Спорадически носили и другие виды одежды, к концу XIX века выходившие из употребления: крутик, коротыш, прижимка и другие.

Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был пояс. В южно-великорусских губерниях употреблялись разнообразные тканые и плетеные пояса, по украшению концов отличавшиеся большим разнооб?