Контрольная работа: Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий
Удлинение линии плеч и одновременное изменение угла наклона этой части линии (рис.1, в) требует достаточно сложной корректировки системы «пройма— окат», так как между углом наклона линии плеч и шириной рукава существует определенная взаимосвязь. Уменьшение угла наклона линии ПП0 приводит к уменьшению высоты оката рукава ПВ12 и увеличению свободы движения рук. Для определения угла наклона линии плеч необходимо из точки В11 провести дугу радиусом RР :
Rр= (0,5Шр.р + 2) - 0,5Шnp .
Из точки П к этой дуге проводят касательную линию, являющуюся продолжением линии плеча. Из точки В11 на эту линию опускают перпендикуляр, точку пересечения обозначают В12 . На отрезке ПВ12 устанавливают желаемую величину удлинения линии плеч, например ПП0 = 10 см. Оставшаяся часть отрезка П0 В12 — высота оката рукава.
Изменение угла наклона линии плеч, т. е. его уменьшение, связано с применением плечевых накладок (рис.1, г). Трансформация чертежа сводится к восстановлению в точках П и Пз перпендикуляров к линиям плеч спинки и полочки. Высота перпендикуляров колеблется от 0,5 до 2 см: ПП0 =П3П0 з=0,5...2 см.
Мода диктует в этом случае конфигурацию линии плеч, соединяющей точки П0 и А2 и ПО0з и А8. Эти линии могут быть выполнены в виде прямых или вогнутых кривых.
Одновременно с изменением линии плеч необходимо увеличить высоту оката рукава в соответствии с ранее приведенными рекомендациями.
Изменение длины и угла наклона линии плеч — это наиболее сложная операция, состоящая из комбинации операций: повышения линии плеч, ее удлинения и определения величины приращений к высоте оката рукава.
Конструктивное построение линии плечевого среза в изделии обеспечивает ее совпадение с линией середины плечевого ската фигуры. Однако возможно некоторое ее смещение в сторону полочки или спинки параллельно самой себе или только наружного конца этой линии на 1—2 см.
В изделиях, имеющих узкую кокетку на спинке или полочке, при совмещении кокетки с деталями полочки или спинки плечевой срез вообще может отсутствовать.
Трансформация углов (вытачек)
Трансформация вытачек — это наиболее характерный прием конструктивного моделирования женской одежды. Трансформации может подвергаться любая (плечевая на спинке, нагрудная на полочке, талиевая на лифе и юбке и др.) вытачка в одежде.
Конструктивные приемы моделирования вытачек сводятся к повороту вытачки на некоторый угол, изменению конфигурации ее сторон, ее параллельному перемещению, делению вытачки на части, перенесению ее в подрезы, кокетки, рельефы, замене вытачек сборками, буфами, соединению нескольких вытачек в одну. Обязательным условием всех этих замен является сохранение величины раствора и направления вершин вытачек к центру выпуклости.
Все операции по перемещению вытачек или замене их другими элементами могут быть осуществлены методом шаблонов и графическим методом.
Метод шаблонов заключается в следующем. Из бумаги вырезают копию детали (шаблон), на которую должен быть осуществлен перенос вытачки. На шаблоне наносят линию нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят (рис.2,а). Стороны первоначальной вытачки соединяют встык. Шаблон накладывают на базовое лекало (рис.2, б), совмещая основные контурные линии, и очерчивают его контуры при новом положении вытачки (рис.2,в).
Графический метод более сложный, но с его помощью вытачка может быть перенесена без вспомогательного лекала в любой конструктивный или конструктивно-декоративный срез детали. Известно несколько вариантов графического метода, наибольшее распространение из которых получил метод дуг и засечек. (рис.2, а). Особенно широко он применяется, если вытачку необходимо повернуть на некоторый угол, разделить ее на несколько частей, перенести в рельефную линию.
Рисунок 2. Метод шаблонов и графический методы трансформации вытачек.
В ряде случаев при переносе нагрудной вытачки вниз по линии талии растворы нагрудной вытачки и вытачки на линии талии совмещают.
Вытачки в женской одежде могут иметь любую конфигурацию и расположение. Иногда линия вытачки модели пересекает стороны типовой вытачки, что затрудняет построение вытачки модели. В этом случае работу выполняют в два приема. Вначале типовую вытачку условно перемещают на участок полочки, где стороны вытачки не будут пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью. Затем наносят линию новой вытачки по модели и в нее переводят раствор условной (вспомогательной) вытачки.
Вытачку можно заменить группой мягких складок или сборок. Число складок обычно от 3 до 5. При замене вытачки складками выполняют следующие операции.
Застежки
В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные и наклонные. Вертикальные петли не пригодные для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см в сторону борта; только при этом условий ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса.
В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2…5 мм. Ширина бота (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависти от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.
Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: 6…8 см для костюмной группы, 8…10см – для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5…2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень верхней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.
Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положении вспомогательных линий рисунка, используя вычисленный масштаб изображения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных точек, в разных направлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий.
Открытая застежка с лацканом имеет специальное построение. Лацкан сначала строят в отогнутом виде как на рисунке модели, основываясь на оценки пропорции между длиной и шириной лацкана, шириной лацкана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых операций. Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника. Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше ил ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с помощью натурального значения угла ß на рисунке модели. Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметричное отображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном конструировании может выполняться различными способами (способ шаблонов, перпендикуляров, перегиба чертежа и копирование резцом нужных линий).
Складки
При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.2.4,а) на удвоенную величину складки. Шлицы проектируют как разрезную двухстороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4,б). Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4,в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей поперечной строчки (рис.2.4,г).