Контрольная работа: Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий

Рис.2.4 Проектирование складок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона и конструкция детали с односторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезную одностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами по внутренним сгибам и конструкция делатей (основная и отрезная деталь под складку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочной поперечной строчкой

Карманы

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета, 16…17 для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений. При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют сторону бокового шва на 1-1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край бокового кармана опускают на 0,7…1 см.

Классический верхний карман с листочкой, который является характерной деталей мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см.рис 2.3). При размещении карманов на полочки необходимо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического бокового прорезного кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки (см.рис.2.3,б). Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1…2 см в сторону борта.

Констуктивное моделирование рельефа и пластики поверхности тела

Разработка рельефа и пластики поверхности деталей осуществляется путем трансформации деталей одежды методом их параллельного и конического расширения.К параллельному расширению деталей прибегают в том случае, если необходимо образовать складки или сборки вдоль или поперек детали одинакового размера на всем протяжении (рис. 3, а).

Рис.3 Параллельное расширение детали

Проектирование складок начинают с нанесения на детали линий складок в соответствии с моделью. По нанесенным линиям вспомогательное лекало разрезают и раздвигают на величину припуска на складку. При односторонней складке величина припуска равна удвоенной глубине складки, при встречной — глубине складки, умноженной на 4. Глубина складки колеблется от 4 до 8 см.

Кроме глубоких складок в одежде часто проектируют мелкие складочки. В этом случае глубина складки колеблется от 0,25 см (складка-защип) до 1,5 см. Такие складочки застрачивают на всем их протяжении (рис. 3, б).

Во избежание нагромождений швов в раствор складки, расположенной вблизи вытачки, включают и раствор вытачки (рис. 3, в). Коническое расширение деталей применяют в том случае, если необходимо добиться увеличения размеров деталей на каком-то определенном участке, излишки ткани на котором затем укладываются в мягкие складки, сборки, драпировки и фалды(рис.4).

Рис.4 Коническое расширение детали

Для конического расширения на вспомогательном лекале наносят линии драпировок или фалд, которые не должны доходить до противоположного среза детали на 1—3 см. По намеченным линиям лекало разрезают, раздвигают веерообразно вдоль линий разреза и очерчивают новые контуры.

В изделиях свободной формы фалды на полочках и спинке начинают ниже наиболее выступающих точек груди и лопаток. Для получения фалд на спинке закрывают раствор плечевой вытачки. Если раствора вытачки недостаточно, прибегают к его дополнительному увеличению или к образованию вытачки по срезу проймы. Величина сокращения каждого из срезов не должна превышать 1 см (рис. 4, б).

Аналогично строят фалды на полочках. Для их образования достаточно закрыть нагрудную вытачку всего на 1—3 см.

В моделях женского платья часто встречается сложное коническое расширение. К нему прибегают в тех случаях, когда необходимо увеличение размеров деталей в двух взаимно перпендикулярных направлениях, т. е. в долевом и поперечном, как в детали на рисунке 4.

Моделирование проймы

Пройма является функциональным важным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Ее параметры и конфигурацию определяют: 1 – проектируемая форма деталей спинки и переда, 2 – приходящая на участок проймы доля от общей прибавки по линии груди, 3 – оформление плечевых срезов, 4 – модельная ширина рукава вверху, 5 – технологические требования и др. Различные сочетания перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм. На рис.5 представлены схемы некоторых вариантов конструктивного моделирования проймы с углублением (относительно глубины проймы в базовой конструкции). Углубленная пройма довольно часто используется в современной одежде. К ее достоинствам следует отнести: возможность получения более широкого рукава, свободу размещения нижележащей одежды различных покроев, улучшение условий для воздухообмена человека с окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивном моделировании рукава.

Как правило, углубленная пройма отличается от базовой меньшей кривизной контура. Лишь при незначительном углублении (рис.5,а) нижние участки проймы модельной конструкции (МК) могут быть повторением контура проймы базовой конструкции (БК). При углублении более 3 см основание проймы настолько удалено от подмышечной впадины, что упрощение контуров нижних участков проймы (рис.5б,в) не может помешать движению рук. Наиболее технологичным считается вариант оформления проймы углом, предназначенный для втачивания рукава в открытую пройму.

Выпрямление верхних участков проймы при неизменной ширине плечевого ската (рис.5г) является следствием удлинения проймы за счет размоделирования вытачек. На рисунке 5д дан вариант, при котором помимо размоделирования вытачек в конструкции перераспределена общая прибавка по линии груди, в результате чего проймам получается зауженной. В этом случае расширение спинки /а-г/ и полочки /в-е/ необходимо согласовывать с удлинением А плечевого шва для того, чтобы линия проймы пересеклась с линией плеча под прямым углом; при этом как правило расширение полочки /в-е/ меньше аналогичного на спинке /а-г/.

В изделиях расширенных по линии груди (рис.5е), целесообразно увеличивать длину проймы. В любом случае значение углубления У (рис.5 д,е,ж,з) принимают с учетом следующего соотношения длин нижних участков проймы МК и БК:

/г-д/+/д-е/ ≥ /а-б-в/.

Выбирая вариант конструкции с зауженной проймой (рис.5,д), не следует ожидать гладкости поверхности изделия на боковом участке под проймой, так как рука, размещаясь в ней, раздвигает границы проймы. В результате этого в изделии при опущенной руке возможно появление мягких наклонных складок, вдоль нижних участков проймы. Еще ярче проявляется это в конструкции со щелевидной проймой (рис.5 ж,з). Достоинство таких конструкций в исключительной простоте и экономичности; самое широкое применение они находят в производстве трикотажных изделий. Ткань для одежды с глубокой проймой должна быть мягкой, пластичной, что особенно важно при решении модельной формы рукава.

Рис.5 Моделирование проймы: а- оформление нижних участков модельной проймы аналогично базовому; б- упрощенное оформление с сопряжением заднего нижнего участка с передним в точке «д»; в- оформление проймы углом, квадратная форма (штриховая линия); г- выпрямленная на верхних участках пройма при ее удлмнении вследствие размоделирования вытачек; д- зауженная пройма при удлинении плечевого шва и расширении спинки и переда; е- углубленная пройма с сохранением и увеличением ее ширины при размоделировании вытачек и расширение изделия по линии груди; ж,з- разновидности щелевидной проймы.

Моделирование втачных рукавов

Целью конструктивного моделирования втачного рукава с использованием его базовой конструкции является изменение проймы и размеров рукава в соответствии с эскизом модели.

Проектирование рукавов представленных на рис.6,7, выполняется с использованием приемов конического и параллельного расширения и заужения исходных деталей. Процесс преобразования базовой конструкции рукава включает: