Реферат: Дорожки в саду загородного дома

Также для прохода через газон или в саду можно вы­ложить тропинку из камней, расположенных друг от друга на расстоянии шага (примерно 65 см). Такие до­рожки еще называют римским тротуаром (рис. 2). Все дорожки из плит делают нейтрального цвета (кремовые, сероватые, коричневатые). Толщина плит должна быть не менее 5 см. Если дорожка проходит по клумбе, уро­вень камней надо поднять на 3—4 см выше уровня по­чвы (уровень почвы будет с каждым годом повышать­ся, а вода должна стекать с дорожки). В настоящее вре­мя многие железобетонные заводы стали выпускать тро­туарный камень. Это изделия, выполненные из бетона методом вибропрессовки с расцветкой под натуральный камень. Обычно на рынке предлагают камень 6-9 от­тенков и 5-8 типоразмеров (это различные прямоуголь­ники, квадраты и более сложные формы, отлично складывающиеся в плоскости, как хорошая мозаика). Конеч­но, дорожки и площадки, выполненные из такого ма­териала, смотрятся идеально, но многих застройщиков пугает довольно высокая цена. В принципе, более обеспеченным хозяевам стоит обратить внимание на покрытие доро­жек из настоящего природного камня (гранит, диабаз, базальт... мрамор, в конце концов). На рынке строитель­ных товаров можно увидеть тротуарное покрытие из этих материалов.

Бетонные плиты, бордюры из бетона можно изгото­вить самостоятельно. Главное в этом деле — опалубка. Расскажем о двух вариантах сооружения плит. Первый: внешний вид опалубки и опалубка в собранном виде по­казаны на рис. 3. Каждая секция делается из доски шириной 15—20 см и брусков шириной 5—7 см. Длина сек­ций произвольная, соответственно и блоки будут полу­чаться разнообразной величины, что при укладке выг­лядит эстетично. Опалубка сооружается на ровной пло­щадке с ровным грунтом. В землю вбиваются два колыш­ка, к ним ставится самая короткая секция опалубки, а затем поочередно остальные. Последнее звено также укрепляется колышком. Для заливки приготавливают бетон из такого расчета: на 4 кг цемента 6 кг гравия и 6 кг песка. Смесь разводится до получения однородной массы, заливается в опалубку и тщательно утрамбовы­вается. Через 2 дня опалубку снимают, а через 5—7 дней блоки можно укладывать.

Рисунок 3

Второй вариант: внешний вид дорожки и опалубки показан на рис. 4. При ее устройстве в качестве опа­лубки используют металлические (желательно широ­кие) обручи от старых деревянных бочек. Можно изготовить кольца из обычной жести.

Рисунок 4

На месте будущей дорожки снимают травяной по­кров, устанавливают согнутые по любой причудливой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив при помощи молотка в землю. Затем в середине каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовлен­ную таким образом опалубку смачивают водой и зали­вают бетоном (раствор готовят так же, как в первом варианте). В поверхность можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток. Между такими плитами можно высеять газонную траву.

Обсыпные дорожки

Дорожки можно покрыть гравием или смесью глины, шлака, природного камня, также можно использовать щебень и крупный песок. Из этих материалов получат­ся вполне приемлемые и относительно дешевые дорож­ки. Единственный их недостаток — такие дорожки нельзя прокладывать вблизи газонов, т. к. существует опасность случайного попадания осколков гравия под косилку.

Дорожки из кирпича

Дорожки из кирпичей подчеркивают все достоинства имеющихся насаждений, более оригинально смотрят­ся кирпичи, установленные на ребро. Цветовая гамма кирпичей достаточно велика, их можно уложить в монотонный рисунок или создать разнообразный орнамент. При укладке кирпичей их не скрепляют цемент­ным составом, а щели между ними заполняют песком. Такие дорожки после дождя достаточно быстро высы­хают. Примеры дорожек из кирпича приведены на рис. 5 (а—г).

а) б)

в) г)

Рисунок 5

Дорожки из бетона

Бетон — достаточно дешевый материал, к тому же его укладка не вызывает особых затруднений. Недостаток дорожек из бетона — это монотонность, блеклость. Сде­лать их более «веселыми» можно, если при заливке по краям уложить кирпичи или бордюрный камень. Также можно вкрапить в него дробленый камень или еще не высохший бетон обработать жесткой щеткой.

Дорожки из дерева

Самый простой способ — это выложить дорожку из деревянного настила, предварительно обработанного антисептиком. Внешний вид таких дорожек показан на рис. 6. Недостаток таких дорожек в том, что они через некоторое время становятся скользкими. Поэтому вре­мя от времени их протирают металлической щеткой.

Рисунок 6

Шикарно смотрятся дорожки и площадки, выполнен­ные из бревен (кругляка), уложенных стоймя, т. е. вертикально (рис. 7). Такие бревна обязательно пропитывают антисептиком, а щели между ними заполняют песком.

Рисунок 7

Лесные дорожки

В качестве верхнего слоя для лесных дорожек исполь­зуют натуральную лесную подстилку из коры и хвои.

Человек, идущий по такой дорожке, чувствует себя как на лесной тропинке. Для сооружения такой дорожки не­обходимо сначала, по размеченному контуру, вырыть углубление под дренаж. Уложить слой дренажа, напри­мер из гравия, толщиной не менее 10 см. Затем на гра­вий укладывают лесную подстилку, толщина слоя дол­жна составлять не менее 5 см, по мере утаптывания лес­ную подстилку добавляют. Если у вас есть желание та­кую дорожку ограничить бордюром, то для этого жела­тельно использовать тоже натуральные материалы (ес­тественный камень или небольшие бревна — жерди и т. п.). Срок службы таких дорожек невелик — 2—3 года, после чего старое, перепревшее покрытие удаляют в компостную яму и заменяют его свежим.

2. СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖЕК

Первым этапом сооружения дорожек является их раз­метка. Разметку выполняют при помощи натянутой на колышки веревки (если дорожки предполагается сделать прямыми) или при помощи садового шланга или ка­ната (если дорожки необычной формы). К разметке надо относиться достаточно серьезно — исправить свои ошибки зачастую бывает очень трудно.

Чтобы вода не застаивалась на поверхности дорожки, подбирают материал, позволяющий влаге просачиваться сквозь него, либо создают уклон от середины дорожки к ее краям. Можно также создать уклон от одного края к другому. Допустимый уклон составляет 2 см на каж­дый метр. Вдоль дорожки обычно делают отводящий желоб. Если дорожка проходит у стены, уклон должен быть в сторону участка.

Прочность дорожке придает ее основание. Основание из песка используют при не слишком интенсивном дви­жении. Основание дорожек, предназначенных для про­езда тачки, мини-трактора, велосипеда необходимо ук­репить лучше, для этого рекомендуется использовать цементный раствор. Под дорожку, по которой будут ходить люди, выкапывают канал глубиной 10—15 см, под транспорт — до 50—60 см. Канал заполняют утрам­бованным песком или гравием. При заливке цементным раствором сначала засыпают слой, примерно 8—10 см, бутового материала (гальки, щебенки, доломита). Далее слой в 2—3 см из мелкого шлака или песка. После это­го делают цементный раствор, состоящий из 1 части цемента, 1,5 частей извести, 5 частей песка, и залива­ют в основание, толщина цементного слоя должна быть не менее 3 см. При использовании такого основания на дорожке обязательно делают уклон или отводящий же­лоб. Плиты, блоки укладывают на свежий раствор, ори­ентируясь на линию разметки.

Плиты из камня, кирпич, брусчатку, бревна уклады­вают на утрамбованное, выровненное основание из песка (гравия) при помощи рукоятки кувалды или спе­циального резинового молотка. В процессе работы вы­явленные выпуклости снимают, а во впадины подсы­пают песок. Параллельно с прокладкой дорожки уста­навливают (при необходимости) различные бордюры. Не забывайте проверять правильность укладки уровнем. Щели между плитками, бревнами заполняют песком. Для этого рассыпают песок по дорожке и метут его ме­телкой, пока он не заполнит щели, затем поливают дорожку водой — при этом песок в щелях усядет. Пос­ле чего процедуру повторяют до тех пор, пока щели полностью не заполнятся. При необходимости щели в 1—2 см можно заделать цементным раствором, для этого в них засыпают сухую цементную смесь. Под действием дождя и почвенной влаги состав застынет сам, а потом его зачищают щеткой до образования ровной поверх­ности.

При укладке бетонных дорожек выкапывают траншею глубиной 10—15 см. По краям под размер дорожки ус­танавливают деревянную опалубку, выравнивают (дела­ют уклон) при помощи строительного уровня, на дно засыпают бутовый материал, утрамбовывают. Приготав­ливают бетонную смесь, состоящую из 1 части цемента и 5 частей балласта (гра­вия, песка и т.

п.), затем за­ливают смесь в опалубку. Для выравнивания раствора используют мастерок. Ровная поверхность образуется, если по опалубке вести дос­кой или железной трубой, постоянно совершая попе­речные вибрирующие дви­жения. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, од­нако, еще влажным, по нему проводят плотной щет­кой — образуется шерша­вая, неровная поверхность. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить галь­ку и т. п. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней сто­роны опалубки. Опалубку снимают не ранее чем через 5 дней.