Реферат: История костюма

Другая характерная черта этой моды - высокая прическа. В течение нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и 1780 гг. не образовалось сооружение в несколько раз большей высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек, укрепля­лись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями; на затылок падали завитые локо­ны, там же помещались шиньоны, (буквально — «затылок», «прическа на затылке»). Поверх причес­ки размещались искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это был золо­той век для парикмахеров, которые в те годы имели даже собственную академию. Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы большого объема. Они отвечали новому направлению вкусов — буржуазному, которому с этого времени предстояло играть важную роль. Мужская одежда в это время также стала богаче крас­ками и наряднее. Особое значение придавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками — сюртук и жилет были ими буквально усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре коснулись и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпо­читали — вне придворного обихода — более легкое платье, неглиже, принеся ему в жертву не только непомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака или курточки — «сагдсо» — с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбкапостепенно уменьшается в размерах, а сзади подби­рается, образуя напуск со складками, но может и опускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируется косынкой (часто - с бахромой), которая покрывает плечи и грудь, при­давая наряду добродетельно-буржуазный вид; позже она поднимется до подбородка, дабы создать види­мость высокой груди. Буржуазный характер женской одежды, кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей, оказывающих услуги: так, например, вошел в моду наряд субретки (горничной) — изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник. Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами и тонкая трость с кисточкой; впрочем, такую же трость, но бамбуковую, можно было увидеть и в руке любого офицера.

Еще более радикальными были изменения в мужской моде. В Париже в семидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные «кошельки для волос» как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прическе, сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками, но наряду с этим мужчины отдавали дань и буржуазному направлению моды - вошли в употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук - чаще всего из полосатого сукна. Он претерпел наибольшие изменения: стал плотнее облегать тело, уподобившись одежде военных, утра­тил подложку на боках и спине и был дополнен высоким отложным воротником, который, подобно ко­сынке у женщин, плотно охватывал шею до самых ушей. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить более удобную «двууголку».

АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 1770 — 1800 гг.

В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян — сюртук для верховой езды (редингот) с прямоуголь­ным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы и, не в последнюю очередь, наряда приез­жавших из Северной Америки пуритан и квакеров: их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не могли оставаться незамеченными. Английские дамы тоже старались придать своей одежде практич­ный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене и Петербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французской революции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корса­жам, высоким прическам и туфлям на высоких каблуках.

Таким образом, впервые в истории костюма англий­ское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и это влияние постепен­но становится политическим символом свободомыслия. Оповещение о всех новшествах в области моды и их распространение значительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые в это вре­мя (с 1776 г.) переживали период становления. Это были журналы мод, которые начали выходитьв Париже, на первых порах в виде отдельных боль­ших гравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, в особенности при­чесок, а немного позже — ежемесячными выпусками. Кроме первого французского издания, которое выхо­дило в Париже в 1776 - 1786 гг. под названием «Галерея мод», следует назвать немецкий «Журнал роскоши и мод», издававшийся в Веймаре с 1786 г., а также «Галерею моды», которую выпускал в Лон­доне Эккерман и для которой одаренный немецкий худож­ник Николаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты. Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении англий­ского стиля одежды.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 — 1794 гг.

Во второй половине XVIII в. в европейской культуре возникает новое течение — классицизм, связанное с возрождением интереса к прекрасным образцам антич­ного мира. В это время начались раскопки в древних городах — Помпеях и Геркулануме. Классицизм оказы­вает особое влияние на общественную жизнь и моды всей Европы. С другой стороны, на европейские моды ока­зывают огромное влияние события Великой французс­кой революции (1789—1794), уничтожившей многие привилегии и обычаи. Все это заставило имущие слои одеваться проще. Первое, что было отвергнуто, — пуд­реные парики, которые остались только для армии. Все­общим увлечением можно также назвать подражание военному костюму, с ярко выраженным национальным трехцветием. Стихийно возникает костюм революционе­ра-патриота, состоящий из короткой куртки — карма­ньолы, длинных панталон, красного фригийского колпа­ка с национальной кокардой, рубашки без жабо, свободно повязанного галстука-шарфа. Многие мужчи­ны изобретают для себя одежду, используют в ней не­которые элементы античного костюма, однако попытки воскресить античную моду в мужском костюме провали­лись. Зато женская мода приняла культ античности по­чти безоговорочно.

Подобно тому как революции в политике, мировоззре­нии и литературе подготавливаются длительное время, прежде чем совершается государственный пере­ворот, попытки в принципе реформировать одежду предпринимались задолго до 1789 г. Призыв Руссо «назад к природе» пробудил не только стремление к освобождению от невыносимого социального и эко­номического гнета и к пересмотру устаревших представлений в области общественной морали, но и возмущение условностями обременительной, неудобной моды. Мы уже видели, как английское поместное дворянство создало целесообразный «бур­жуазный» костюм, который зарекомендовал себя наилучшим образом благодаря простоте покроя, удобству, удачному выбору материалов. Все эти внешние воздействия, естественно, стимулировали плодотворное развитие моды в целом. Слова «английская мода» после 1780 г. стали едва ли не лозунгом. Наиболее ощутимо это проявилось в Германии, где подобная одежда — так называемый «костюм Вертера» — благодаря Гете («Вертер» был издан в 1774 г.) вошла не только в литературу, но и в повседневную жизнь. Этот костюм состоял из синего суконного фрака (само это название появи­лось тогда впервые), прообразом которого послужил старый iustaucorps, но уже без вышивок, позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, ко­жаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы. Позже из армейской униформы на смену фраку пришел и стал главенствующим в новой моде видо­измененный сюртук. Франция не сумела создать за столь короткое время собственный вариант и для начала удовольствовалась отдельными состав­ными частями английского костюма. В первую очередь это был длинный редингот — несколько неуклюжая открытая верхняя одежда для непогоды и верховой езды (riding-coat — англ. пальто для верхо­вой езды). К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу с широкими полями, украшен­ную розеткой из синих и красных лент, и высокие сапоги с отворотами, как в «костюме Вертера». В женской моде отдавалось предпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстриро­вали женский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет, украшенный брелока­ми, и круглая шляпа.

С наступлением великой революции, казалось, должен начаться и триумф новой буржуазно-либеральнойодежды: новая партия третьего сословия, в отличие от дворян и духовенства, явилась в Версальский зал собраний в черных фраках и круглых шляпах, но, однако, еще в башмаках, чулках, штанах до колен (culottes) и с напудренными волосами. Правда, вскоре все более решительно выступает на первый план то, что раньше расценивалось как пренебрежение к требо­ваниям приличий. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки, «предназ­наченной для пропитания народа». Республиканцы носят собственные волосы, не изменяя их цвета; исче­зают парики, косы, банты и, как следствие, остаются без средств к существованию доселе уважаемые парик­махеры и шляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из пар­ижских предместий, которые появляются даже в Национальном собрании. На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом — отличительный знак рабов на галерах); они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны — панта­лоны, которые прежде назывались matelots и были заимствованы из матросской одежды. Их цвета — синий, белый и красный — можно увидеть на кокар­де, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят и женщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже час­тично вошел в моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собрание рас­пространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей, носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее). Так мода, описав круг, возврати­лась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся в продолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков. Особенно заметное влияние оказал костюм санкю­лотов на экипировку формирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольное смешение элементов рабочей одежды и униформы. В приложении 3 приводятся рисунки периода французской революции и директории, дающие представление об изменении стиля одежды.

ДИРЕКТОРИЯ 1795 — 1800 гг. «АНТИЧНАЯ» ОДЕЖДА

1795—1799 гг. — период Дирек­тории. Общество, тяготившееся революционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, осо­бой манеры одеваться, подчеркивая неприязнь к револю­ционным событиям. В костюме это проявилось карика­турной манерой одеваться (рис. 71). Людей с такими манерами прозвали «инкруябль» (невероятные).

В женском костюме периода Директории распростра­няется влияние нового стиля — классицизма.

С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым и естественным формам. Жела­ние выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеж­дах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «и laTtitus» — короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые «невероят­ные», а в женском варианте — «удивительные». «Невероятные» — нувориши, выглядевшие как ходя­чая карикатура, — носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и «двууголку» с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на сал­фетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукно фрака контрас­тировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впе­чатление неотесанности и вызова. Спутница «невероятного», кокетка «удивительная», носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.

заключение

Как и все предыдущие эпохи, XVIII в. оставил свой неизгладимый след в истории костюма. Безусловно, каж­дая страна имела индивидуальный путь развития, опре­деленный различием исторических условий и нацио­нальным своеобразием. Однако в XVIII в. уже создается представление о единстве человеческой культуры, свя­занное с расширением круга образованных людей, появ­лением национальной интеллигенции, определившее бо­лее тесные культурные связи между странами.

Образование единых форм европейского костюма, начавшееся еще в эпоху Возрождения, становится осо­бенно интенсивным в XVIII в. Этот процесс был свя­зан с почти полным исчезновением феодальной замкну­тости большинства европейских стран, развитием торговли между ними и становлением единой общеевро­пейской культуры.

Использованная литература:

1. В. Брун, М. Тильке. История костюма М., «ЭКСМО-Пресс», 1999 г. 463 стр.

Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2000 г., 446 стр.