Реферат: Организация и технология ремонта при внутренней отделке зданий

Не на всякую стену, окрашенную краской можно клеить кафель – плитка может отвалиться.

Оптимальный способ – перед тем, как наклеивать плитку, сделать на окрашенной стене насечки. Насечки можно делать молотком, стамеской, зубилом либо болгаркой. Расстояние между насечками зависит от размера плитки: чем меньше калибр плитки, тем чаще должны наноситься насечки. На каждую плитку должны «попадать» примерно по 2 насечки, нанесенные на стену. После того как будут сделаны насечки, стену нужно обильно смочить водой.

Когда стена полностью высохнет, можно начинать клеить плитку. Используются те же смеси, которые применяются для монтажа плитки на «обычную» стену.

Другой вариант наклеивания плитки на окрашенную стену – предварительно сбить со стены всю краску полностью, но это более дорогостоящий и требующий больших энергозатрат способ. Насечек вполне хватает.

Замена треснувшей плитки

Плитку нужно выбивать. Для этого используется зубило, перфоратор или молоток. Нужно раскрошить плитку молотком или перфоратором, вынуть осколки зубилом, очистить место от затирки и вклеить туда новую плитку.

Начинать разбивать ее следует из центра, постепенно двигаясь к краям в

разные стороны. По контуру поврежденную плитку вырезать не надо, поскольку это может повредить соседние.

Укрепление дверных коробок

Чаще они расшатываются у наружных дверей. В деревянных домах косяки держатся достаточно прочно, а вот в каменных все зависит от того, насколько хорошо они построены.

Дверной блок крепят в трех точках в высоте как с одной, так и с другой стороны. При полной замене двери или рамы их навешивают так, чтобы после установки на место между ними и четвертями коробок остались зазоры в 2-2,5 мм - запас на слой краски. Одно из креплений - на уровне 1 м от уровня пола или порога, два остальных на расстоянии 250-300 мм от верха и низа. Под них в проемах стен сверлят отверстия, забивают деревянные пробки, устанавливают коробку и через ее боковины вбивают в пробки длинные гвозди, утапливая их шляпки в древесину.

При необходимости отремонтировать коробку сначала снимают наличники и проверяют, плотно ли они прилегают к стене. Чтобы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляют деревянные рейки. Еще практичнее приготовить цементный или гипсовый раствор и замазать зазор, ведь через него из дома уходит тепло.

Затем в стенах через брусья просверливают электродрелью отверстия диаметром 8-10 мм, с заглублением не менее чем на 50 мм. Сюда вбивают стальные стержни, концы которых должны быть утоплены в брусья коробки.

Неисправности дверей и способы их устранения

Нередко дверь начинает капризничать - с трудом закрывается и открывается. Если причина в разбухшей от сырости древесине, полотно придется снять и подстрогать выступающие места (их легко определить по стесанной краске). Но могут быть виноваты и петли, если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы, фиксирующие петли, на более длинные или толстые - в последнем случае надо рассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.

Или напротив шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 1 0 до 15 мм, в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянные нагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепляются с поперечными слоями древесины намертво.

Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход - придать двери наклон, соответствующий раме. Под одну из петель подкладывают прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, и наоборот.

Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного "утопить" их. А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно "утопить" только ту петлю, против которой происходит заклинивание. Когда и это не помогает, напротив того места, где происходит заклинивание, снимают слой древесины . Так же поступают с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель. Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину. Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин, например, лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивал на петлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь толстым гвоздем, выберите из петель штифты и осторожно снимите дверь.

Если дверь высохла и перестала плотно закрываться, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо "утопить". Планку зачищают шкуркой, если надо, шпаклюют, олифят и красят.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, делают прокладку, толщину которой можно регулировать. Берут прямоугольный кусок листовой меди или латуни длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4,5см. Прикрепляют этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и сгибают. В сгиб кладут кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажимают. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если дверь осела и скребет по полу, нужно, открыв дверь, подбить клин так, чтобы на стержне между картами образовался зазор около 10 мм. Затем в него вводят проволоку толщиной 2-3 мм, огибают ею стержень, лишние концы обкусывают, а получившуюся шайбу покрывают консистентной смазкой. Это следует проделать с обеими петлями.

Список литературы

Стражников А.М. Техническая эксплуатация жилых зданий: Учеб.для строительных вузов/ М.: Высш.шк., 2000.

Галкин И.Г. Технология и организация строительного производства/ М., 1969.

Григорьев П.Я. Техническая эксплуатация зданий: Учеб.пособие для вузов/ М.: Изд-во ДВГУПС, 2001.

Травин В.И. Капитальный ремонт и реконструкция жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для архитектурных и строит. специальностей вузов/ М., 2002.