Реферат: Штукатурные работы

Дверной проем заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной.

Откосы бывают верхние и боко­вые, заглушины — верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской.

Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15...20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или пле­чиком.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя рас­стояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассве­та всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной план­кой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутрен­ние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отме­ряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблю­дая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе.

Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят рас­порки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а остав­ляют паз глубиной 20...30 мм, который при оштукатуривании отко­сов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заг­лушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор рас­ширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплот­няя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раст­вора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для эконо­мии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают раз­ной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками.

Оштукатуривание внутренних откосов.

До начала отделки отко­сов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Снача­ла оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмерен­ным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, косты­лями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним отко­сом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей.

После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Брус­ки рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести мес­тах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготов­ленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимае­мый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм,

Благодаря уступу шту­катурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остают­ся свободными от шту­катурки. В тех случаях, когда на коробках постав­лены петли-навесы, в мал­ке делают дополнитель­ный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и сре­зать схватывающийся раствор, малки рекомен­дуется оковывать кро­вельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижи­мают к прави­лам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, нано­сят его на откосы и также разравнивают малкой.

На откосах штукатур­ку лучше затирать вразгонку. Правила снимаюттолько после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острогоусенка длиной 200...300 мм, а внизу – плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Оштукатуривание заглушин.

Заглушины оштукатури­вают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов де­лают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 6 показаны малки для разравнивания раствора между коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают какобычно.

Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно желез­нят.

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наря­ду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4...5 мин и конец через 14...16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда.

Железнение цементной штукатурки.

Чтобы получить на поверх­ности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницае­мую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цемент­ной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные по­верхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с от­верстиями 0,5...0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежеза­тертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента тол­щиной 1,5...2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде все­го цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2...3 мм на слегка просох­шую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверх­ность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто ста­новится почти черным.

Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверх­ность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желатель­но добавлять водонепроницаемые до­бавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Оштукатуривание наружных отко­сов .

--> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ <--