Какими спицами, удобнее вязать. Для работы необходимо приобрести легкие, хорошо отполированные спицы. Концы их должны быть не очень острыми, но и не слишком тупыми. Даже малейшие шероховатости на поверхности спиц мешают скольжению нити и затрудняют работу. Пожалуй, предпочтение можно отдать стальным никелированным спицам, хотя они и несколько тяжеловаты. Алюминиевые спицы тоже были бы неплохими, если бы не пачкали светлую пряжу. Бывают спицы пластмассовые, деревянные, бамбуковые и костяные: если они толстые, ими удобно вязать, тонкие же гнутся и быстро ломаются.

Многие любят работать металлическими спицами на капроновом тросике (спицы с полихлорвиниловой трубкой менее практичны, так как петли по ней передвигаются с усилием и трубка быстро ломается). На спицах с тросиком можно вывязывать широкие детали, с ними удобно прикладывать вязанье к выкройке, к тому же они легкие. Правда, иногда тросик деформируется или перетирается в месте соединения со спицей, но это нередко бывает от небрежного обращения. Хранить спицы нужно со свернутым в круг тросиком. Он чаще всего ломается в тот момент, когда, набрав на две спицы петли начального ряда, начинают высвобождать одну из них. Спицу нужно тянуть не за тросик назад, а вперед за ее конец. Ну, а если тросик перетерся от времени, попробуйте его починить: подержите спицу над огнем, чтобы расплавившиеся остатки капрона вытекли, и тут же вставьте тросик в горячую спицу, затем место соединения отшлифуйте тонкой наждачной бумагой, а потом шерстяной тряпочкой.

Номер спиц. Каждая спица имеет свой номер. Он соответствует ее диаметру в миллиметрах. (Например, спица № 3 имеет в диаметре 3 мм, № 6— 6 мм и т. д.) Рекомендуется иметь набор спиц от № 1 до № 10 с интервалом в полномера.

Номер спиц выбирают соответственно толщине нити: спица должна быть почти в два раза толще нити. Определить это можно так: сложите нить вдвое и слегка скрутите — толщина скрученной нити должна равняться диаметру нужной спицы. Следует помнить, что со временем вырабатывается индивидуальная манера исполнения работы — вязать чуть туже или слабее обычного. Поэтому необходимо вносить поправку при выборе номера спиц: если исполнительница вяжет слабо, то спицы должны быть на полномера меньше положенного, если туго — то на столько же больше. Неправильно подобранные спицы могут испортить полотно: если в работе спицы окажутся тоньше, чем нужно, то полотно получится жесткое, неэластичное, работать ими будет неприятно, каждую петлю придется вязать с усилием. Если спицы толще, чем требуется, то вязанье будет рыхлым, бесформенным. Приведенная ниже таблица поможет вам на первых порах ориентироваться в подборе спиц для пряжи различной толщины.

Расход пряжи. Чем пряжа пушистее (воздушнее) и слабее скручена, тем меньше ее расходуется. Например, для выполнения жакета чулочного вязания спицами № 4 потребуется 600 г пряжи № 10/2, или 550 г № 32/2, или 250—300 г мохера. Приобретая пряжу, не забывайте об этом. Учтите и другое: даже не слишком грязная пряжа при стирке теряет до 10 % массы. Опытные любители вязания считают, что лучше купить пряжи на 50—100 г больше, чем в конце работы столкнуться с неприятным фактом — пряжи не хватает. И еще один совет. Не начинайте вязание, если у вас есть хотя бы малейшее сомнение в том, что пряжи достаточно: кроме беспокойства, такая работа ничего не принесет.

2. Подробно о крашении

Порой нелегко приобрести пряжу нужного оттенка, но если научиться красить, отбеливать или перекрашивать, то можно без особых усилий выйти из затруднительного положения. Крашение — занятие весьма увлекательное и интересное. Разве не любопытно получить из темной пряжи более светлую, или выкрасить один и тот же моток в различные цвета, или, не имея под рукой нужного красителя, составить его самим, воспользовавшись не только обычными химическими, но и незаслуженно забытыми природными красителями? Научитесь красить — это вам пригодится! Для крашения требуются прежде всего краситель хорошего качества, умело подготовленные мотки и соответствующая посуда.

Прежде чем выбрать краситель, необходимо узнать, нет ли в пряже, подготовленной для окраски, примесей других волокон, иначе она приобретет не тот цвет или оттенок, который задуман. Проверьте это так: зажженную спичку поднесите к концу нити, и если огонь постепенно продвигается по ней, а на конце образуется темный спекшийся шарик, легко разрушающийся от прикосновения (при этом чувствуется запах жженой кости), то можете не сомневаться — нить чистошерстяная.

Хлопчатобумажные, льняные и вискозные нити горят ярким, быстроохватывающим пламенем с запахом жженой бумаги и оставляют после сгорания рассыпающуюся золу (шарик не образуется).

Синтетическая нить без примесей шерсти не горит, а плавится. На конце образуется твердый шарик, который трудно раздавить.

Если у вас появились сомнения в том, что пряжа чистошерстяная (к сожалению, незначительные примеси искусственного волокна определить домашним способом довольно трудно), то используйте одновременно два красителя одинакового цвета: для шерсти и хлопчатобумажной нити. Растворять в воде их нужно по отдельности и только затем смешивать.

Приготовление раствора красителя. Высыпьте краситель в пол-литровую банку и залейте горячей водой. Если нужен насыщенный цвет, то на 500 г пряжи возьмите полторы-две пачки красителя, если легкий полутон, то на это же количество пряжи израсходуйте краски чуть-чуть, на кончике ножа («горошина»). Крашение малыми дозами красителя иногда дает удивительные результаты. Например, можно окрасить пряжу в серый цвет и без серого красителя, а темно-синим или черным: на 200 г пряжи — «горошина» красителя. Если в этот же раствор добавить «полгорошины» василькового или голубого, то шерсть станет серо-голубой. Если нужна голубая пряжа, то используют «горошину» синей краски, если розовая — то столько же красной. В результате соединения желтой (80 %) и беж (20 %) получится горчичный цвет. Красивый серый цвет можно получить, смешав серый (80 %), коричневый (15 %) и красный (5 °0); соединив серый (75 %) и беж (25 %), можно получить серый, но более темного оттенка. Блекло-розовый получается, если смешать «горошину» розового с таким же количеством беж.

Посуда. Чтобы пряжа окрасилась равномерно, без пятен, нужна большая эмалированная посуда — бак или таз (мотки должны свободно плавать в красителе). Жидкости должно быть в 20 раз больше, чем окрашиваемой пряжи.

Например, для окрашивания 300 г пряжи потребуется 6 л раствора красителя. Если необходимо выкрасить 800—900 г пряжи, а соответствующей посуды нет, то используют следующий прием: мотки нанизывают на гладкую палку, концы которой кладут на края бака. Затем пряжу непрерывно поворачивают вокруг палки, пока не закончится процесс крашения. Уместно предупредить: если пряжи слишком много, а подходящей посуды нет, не пытайтесь делить пряжу на две-три части и красить порознь в один и тот же цвет. Как правило, получаются разные оттенки одного цвета, хотя, казалось бы, все компоненты одинаковы. Можно рекомендовать как выход из положения следующее: разделить пряжу на три равные части и покрасить их порознь в один и тот же цвет, но разных оттенков (разумеется, вязать в этом случае придется нитью в три сложения).

Подготовка пряжи к крашению. Смотайте пряжу в мотки и свободно перевяжите их в 3—4 местах прочной хлопчатобумажной нитью (лучше светлой, чтобы не линяла). Каждый моток должен быть не больше 100 г. Затем постирайте пряжу в теплой мыльной воде. Синтетическими моющими средствами пользоваться не следует, так как их трудно выполаскивать и остатки порошка могут изменить оттенок цвета при крашении пряжи.

Для стирки 500 г пряжи возьмите полкуска хозяйственного мыла, мелко нарежьте и залейте небольшим количеством горячей воды. Часть мыльного раствора влейте в теплую воду и взбейте пену. Опустите пряжу и постирайте, меняя мыльную воду несколько раз. Мотки не трите и не выкручивайте, иначе нити могут сваляться или вытянуться. Затем тщательно прополощите пряжу в теплой воде. Температура воды должна быть такой же, как при стирке, иначе пряжа сваляется.

Если пряжа, которую вы решили окрасить, чистая, то, не стирая, замочите ее перед крашением на 30—40 мин в теплой воде, чтобы к моменту окрашивания она равномерно намокла. Пряжа перед окраской должна быть безукоризненно чистой и обязательно мокрой.

Отбеливание. Если пряжа кремового оттенка, а выкрасить ее нужно в светлый тон, например голубой или бледно-розовый, го перед окраской ее необходимо отбелить, иначе чистого цвета не получится. Для этого можно употребить отбеливатель (пользоваться им так, как указано на фабричной этикетке) или прокипятить пряжу в течение 20—25 мин в мыльном растворе (желательно использовать «Детское» мыло). Иногда отбеливание применяют и после крашения, если пряжа получилась слишком темного цвета. Мокрые мотки опускают в теплую мыльную воду, постепенно ее нагревают, непрерывно поворачивая пряжу. Время от времени воду меняют, пока не получится нужный цвет. Например, лиловая пряжа через 20 мин кипячения становится сиреневой, темно-зеленая — светло-зеленой, желтая — светло-желтой. Учтите, что, высохнув, шерстяная пряжа становится несколько светлее.

Для отбеливания пряжи можно воспользоваться и другими рецептами. Вот два из них.

1. На 1 л воды берут 5 г трехпроцентной перекиси водорода и 1 г нашатырного спирта. Мотки стирают, затем полощут в воде с добавлением питьевой соды или нашатырного спирта (20 г на 8 л воды), опускают в раствор на 30—40 мин и после этого тщательно полощут в чистой воде.

2. На 1 л воды берут 1 столовую ложку технического гидросульфита. Чистые мокрые нити опускают в раствор на 15—20 мин, а затем полощут.

Крашение. Нагрейте воду до 30— 40°С (не более), добавьте 2—3 столовые ложки соли и влейте краситель через три слоя марли (не забудьте надеть резиновые перчатки). Через мокрые мотки проденьте прочную веревку, затем одновременно опустите их в бак, оставив концы веревки на краю посуды. Прогрейте пряжу в течение 5—10 мин, непрерывно поворачивая. За концы веревки выньте мотки из бака и влейте в раствор половинную норму уксусной эссенции (никогда не используйте всю порцию сразу). Норма расхода уксусной эссенции — 1 столовая ложка на 4—5 л красящего раствора. Опустите снова мотки и доведите раствор до кипения. Одно из условий удачного крашения — это непрерывное поворачивание мотков. Оставьте все дела и не отходите от бака, пока пряжа не окрасится, тем более что процесс этот продлится всего около часа. Прокипятив пряжу в течение 20 мин на слабом огне, выньте ее и добавьте в раствор остаток уксусной эссенции. Тщательно перемешайте раствор, опустите в него пряжу и кипятите еще 20—30 мин. Затем снимите бак с огня, оставьте в нем мотки до тех пор, пока вода не остынет. Прополощите пряжу в теплой воде с небольшим количеством уксуса и повесьте сушить в теплом месте (на холоде она грубеет). Если пряжа при полоскании линяет, то, вероятно, раствор был перенасыщен или краситель оказался плохого качества. Попробуйте ее прокипятить в чистой воде с добавлением уксусной эссенции (пропорция та же, что и при крашении).

Окрашивание одного мотка в 3—4 цвета. Прежде всего правильно перевяжите мотки. Чтобы на мотке получились постепенные переходы от одного цвета к другому, не перевязывайте его очень туго — под тугие завязки краска проникает неровно и неокрашенные места образуют некрасивые цветные пятна.

На бак положите деревянную палку, смочите часть мотка (приблизительно 1/3 или 1/4) и повесьте его на палку с таким расчетом, чтобы мокрая часть оказалась в красителе. Окрасив одну часть, намочите противоположный конец и покрасьте таким же образом в другой цвет. Моток высушите. Теперь сложите его так, чтобы окрашенные части оказались в середине, неокрашенные — на концах. Покрасьте один из концов в третий цвет. Таким образом, на одном мотке получилось четыре цвета, считая первоначальный. Еще один способ окрашивания. Намотайте клубки по 120—130 -г таким образом, чтобы сердцевина клубка была очень тугой, средний слой — менее плотным, а верхний — рыхлым. Сухие клубки опустите в раствор красителя одновременно с одним мокрым мотком (он понадобится для отделки) и покрасьте обычным способом. Моток получится одноцветным, а нить, что была в клубках,— того же цвета, но с постепенным переходом от более темного тона к светлому. Моток пряжи 3—4 цветов можно получить и способом отбеливания, если пряжа выкрашена в насыщенный цвет.

В этом случае в баке вместо красителя — мыльная вода. В ней в течение 15—20 мин кипятите конец мотка, меняя воду два-три раза (пряжа висит на палке). Краска постепенно сходит, и, когда цвет будет соответствовать задуманному, можно прекратить отбеливание. Отбеливая остальные части мотка, увеличивайте на 15—20 мин продолжительность кипячения. Вязаное полотно из разноцветной пряжи, выполненное чулочным или платочным вязанием, очень живописно.

Перекрашивание. Из старых шерстяных вещей можно получить пряжу и обновить ее цвет. Прежде всего, нужно умело распустить вещь. Если работа была выполнена вручную, то это сделать нетрудно: аккуратно распорите швы и найдите конец нити. Обычно он в верхней части каждой детали (разумеется, если вязание начиналось снизу). Вещь фабричной работы, выкроенную из целого трикотажного полотна, распускать не имеет смысла, так как будет очень много концов, целесообразнее ее перекрасить и скомбинировать с шерстяной тканью.

Свалявшееся шерстяное изделие распустить настолько трудно, что чаще всего приходится отказываться от этой затеи. Но прежде попробуйте сделать следующее: приготовьте раствор (на 10 л мыльной воды 3 столовые ложки нашатырного спирта и по 1 столовой ложке скипидара и винного спирта), оставьте в нем на сутки свалявшееся изделие, затем прополощите в теплой воде с добавлением столового уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды).

Распуская вещь, сматывайте нить сначала в клубки и только затем в мотки. Менее прочную пряжу отделяйте, ее лучше использовать для спинки, более прочную — для рукавов. Если встретятся выношенные места, выбрасывайте их, связывая оставшиеся концы узлом. Такой узел невелик и в то же время достаточно прочен. Потренируйтесь в его выполнении — он не раз пригодится вам. Возьмите светлую и темную нити: в. правую руку — светлый конец, в левую — темный (длина концов 4— 5 см). Светлый конец (правый) наложите поверх темного (левого) и зажмите пальцами левой руки место их пересечения. Темный конец возьмите в правую руку и обогните им светлую нить, затем светлым обогните темный. Теперь потяните концы в противоположные стороны, чтобы затянуть узел. Мотки старой пряжи темного цвета можно выкрасить в тот же цвет или перекрасить в черный. Чтобы пряжа, перекрашенная в черный цвет, не имела первоначального оттенка, нужно при окрашивании красной, бордо и коричневой шерсти добавлять зеленый или темно-зеленый краситель (1/3 пакета на 1 пакет черного). Перекрашивая зеленую пряжу, на 1 пакет черного красителя следует добавить '/Б пакета фиолетового или коричневого.

Окрашивание шерстяной пряжи природными красителями. Мы привыкли пользоваться химическими красителями и порой теряемся, когда не находим нужных. Почти совсем забыты растительные краски, которые предлагает нам сама природа. А ведь немногим более ста лет назад пользовались только ими. Вязаные и вышитые вещи того времени удивительно прочно окрашены и поражают разнообразием мягких пастельных (приглушенных) оттенков. Например, из сухих листьев березы в домашних условиях можно приготовить краситель желтого и бежевого цвета, из обычной луковой шелухи — желтый. А какие удивительные оттенки коричневого можно получить из еловых шишек и хвороста! Для закрепления (протравки) природных красителей используют протравы (закрепители): уксус, березовую золу, рассол квашеной капусты, квасцы, медный купорос, видную кислоту и т. д. Одно и то же растение при различных закрепителях дает разную окраску. Без протравки окрашенная пряжа приобретает в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет.