Статья: Ливия – страна чудес
Гостиница находится по соседству с другими на пологом мысу рядом с морем. Это обособленный район, выделенный для иностранцев и бизнесцентров. Местного населения здесь не водится. Центральный старый район, ограниченный крепостной стеной, называется Медина, что в переводе с арабского означает город. От гостиницы до него всего 20 минут пешком вдоль набережной.
Солнце уже садилось в море. Высоченные здания подсвечены красными лучами заката. Ласковое и теплое море плещется под ногами. Мы здесь совсем расслабились. Утренние страхи прошли. Здесь вполне уютно.
Народ совсем не агрессивен и, я бы сказал, не типичен для востока. Люди здесь с чувством собственного достоинства, т.е. нагло приставать не будут. Дети требовать бакшиш тоже не будут, но здороваться здесь любят. Нет, это не знакомые всем по диким странам толпы голых детей с криками Хеллохауаю! Здесь все основательней. Каждый знающий иностранный язык, не применит улыбнуться и поздороваться. Чувствуется, что он искренне старается сделать так, чтобы иностранцу было не одиноко в чужой стране. Good evening! Buenos Dies amigo! Bonjour!. Удивительно откуда они столько языков знают. Путеводители утверждают, что Ливия совершенно дикая мусульманская страна, где кроме арабского тебя ничто не спасет. Но вот - бедный район, араб торгует соком, говорит по-французски. Дети из трущоб знают английский, притом, чувствуется, что они с большим уважением относятся к иностранным языкам и иностранцам в целом. Комплексом полноценности они не страдают. Может это потому, что практически все товары импортные, в основном из Египта, а в нефтяной промышленности и стройках работают иностранцы.
На многочисленные приветствия приходится отвечать. Нельзя пройти мимо и фыркнуть, когда к тебе обращаются со всей душой.
Когда мы вошли за крепостную стену, то были просто потрясены разрухой. Треть домов в руинах, грязь страшная. Помойку здесь принято кидать под ноги, а вывозить мусор совсем не принято. Кто же их бомбил. Вроде со второй мировой, здесь никто не воевал. Разве, что пока мы катались, американцы с терроризмом решили побороться, но это маловероятно. Похоже разруха и грязь это часть особого, пути развития местной цивилизации. Идти стало просто страшно. Кажется, вот-вот и выйдет дикий пещерный бандит, и мало не покажется, но вместо него выбегают прилично одетые дети. Негритянки, закутанные в цветные покрывала, несут тазы на голове, но это скорее экзотика. Большинство молодежи одето совсем по-европейски. Девушки с распущенными волосами, футболках, джинсах. Среднее поколение женщин большей частью замотано, но не так, чтобы совсем. Все тихо и мирно. Кстати в отличие многих других мусульманских стран женщина за рулем здесь обычное явление. Даже Каддафи в программном труде записал, что женщина должна иметь средство передвижения.
Среди этих руин стоит местная достопримечательность - ворота Адриана, а рядом с ней православная церковь, при том живая. Не ней же вывеска "Турецкая тюрьма". Lonely Planet утверждает, что в Ливии 100% мусульман. Похоже, не все так просто.
Когда мы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее. Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду ? la Франция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами. Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальм побелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, а где и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским или французским городом.
Центральная площадь - огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платная парковка. Музей джамахири с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия, не более чем "республика" по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще, часто пугаемся страшных арабских слов. Вот "талиб" это просто студент, а например, наша Маша - "талиб мин русиа джамахерия", а возглас "Аллах акбар" - не более чем "бог велик", шариат это вообще - "быт, домашнее хозяйство". В целом арабский язык не простой. Очень мало знакомых слов. Даже "да" по-арабски - "нан", а нет - "ла". Вот только одно общее с русским - слово "нефть".
На улицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странах полицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментов похожие.
Восточных чайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью. Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну из них мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяин испанской внешности, музыка тоже испанская.
Множество магазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, а не покупать новое.
Много банков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки. Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно.
Фрукты дорогие - цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ за килограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянское мороженное.
В архитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок.
Заметно итальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пытался сделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцы построили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию. Итальянский язык народ еще не забыл.
Десятки интернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовыми дисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление - продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжных магазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версии различного софта. "++??", догадайтесь, что это? Конечно С++. Полно современных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие от России шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себя фотографировать, спросить разрешение, конечно, надо.
Мы хотели найти карту Ливии на арабском, но таковой нет, есть только на английском. Продавец с гордостью заявляет, что арабских больше не печатают, и купить их теперь не возможно. Вот только дорожные указатели, да и все остальные вывески на арабском. Латинские буквы редки. В туристических местах на автозаправках появляется знакомое "No smoking". Очень редко бывают и дорожные указатели, но это не свежее веяние, а совсем наоборот, остатки армии Монтгомери, воевавшей здесь с корпусом Роммеля. Остальные указатели тоже на арабском, но легко узнаваемы. Слово "СТОП" на арабском пишется "??". Еще смешнее ограничения скорости с цифрами на арабском. Символ "?" в кружочке, это вовсе не значит, что надо остановиться, а значит 5 км/час. Поскольку на знаки здесь никто особо не смотрит, они еще более экстремистские. Там, где в Европе стоит 60-80, в России 20-40, здесь стоит 5-10. Еще полезные вывески: опасно - хатар - ???, вход - мадниль - ?? ?, выход - махрудж - ????, свободно - шагир - ????, закрыто - мугляк - ????.
Не пугайтесь. Это только с непривычки кажется, что арабскую вязь научиться различать невозможно. Небольшая тренировка и Вы сможете читать. И еще, в туристических местах есть описания достопримечательностей на английском.
Для туристов изданы отличные цветные книжки на мелованной бумаге про разные местные достопримечательности. Английский, французский немецкий итальянский языки. Покупателей только не видно. Туристов здесь очень ждут, но визы дают с трудом. Алкоголь не продают, и даже наоборот недавно ввели смертную казнь за его ввоз и употребление, как впрочем и за контрабанду валюты. Ливию тоже "умом не понять". Еще большая строгость законов компенсируется еще большей обязательностью их неисполнения. Вот еще пример. Трое спрошенных мной водителя заявили, что в Ливии не нужны права для управления машиной, и правил движения как таковых нет. Посольство утверждает, что нужны международные права, но ни один полицейский не просил меня ничего показывать.
Паспорт должен быть переведен на арабский, но на Ливийской границе народ этого не знает и пытается читать английскую страничку.
Есть закон, запрещающий иностранцам ездить без сопровождения, но про это знают только посольства и турфирмы. Ливия не предсказуема. Здесь давно принято жить по понятиям. Хорошему человеку ничего не жалко, ну выпил, ну закусил. Плохого - убить мало.
Возможно я вас напугал, но поверьте это не так страшно. Здесь, по определению, любой встречный - хороший человек и вам, не грозит попасть в плохие, просто фантазии так напакостить не хватит.
В Ливии один хозяин - Муаммар Каддафи. Захватив власть 1 сентября 1969, он ее успешно держит до сих пор, и адекватной замены не предвидится. Это диктатор, но весьма нетипичный. Страна увешана его портретами, совершенно комического вида, типа Каддафи общается с верблюдом или призывает летать самолетами местного аэрофлота. Как сказала Маша - "Ой, какой красивый араб, он что Кока-колу рекламирует?" У меня создалось впечатление, что Жириновский под него косит.
Население относится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особых политических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как в России, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромные деньги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизни всей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новых Сирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаются частенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легко принимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не все конечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явно заученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои общества неловко себя чувствуют под властью шута.
Каддафи - не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всего прогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты "Ливия - движущая сила цивилизации". Есть цитатник, который назван "Зеленой Книгой". В любом книжном магазине она должна присутствовать в обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международный центр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском, который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас это прочитают, и будут смеяться над его любимой страной.
Вещь убойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: "Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде.
Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой книги." Теперь я знаю, откуда взялись 38 снайперов.Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самые новые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафи кончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная "перестройка" здесь не за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится очень большой гражданской войной.
Кроме Зеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется за окровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже в подворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пылью покрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина.
Еще большим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане, но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скорее навязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафи постоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление. Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог ни слова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы, где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны давать медресе в свободное от основной учебы время.