Дипломная работа: Дизайнерская разработка экспозиционных макетов моделей женской одежды
Создание технического описания - это проектирование, создание прообраза. Однако, описание чего бы то ни было процесс не такой простой. Описание предполагает рассмотрение образа с разных сторон, структуризация накопленных наблюдений и составление их в общую картину. Для того чтобы составить описание народного костюма, необходимо собрать множество информации не только о костюме, но и месте, где он непосредственно бытовал. Для того чтобы изучить русский костюм нужно вскрыть пласт традиционного искусства, раскрыть философию подлинного народного костюма. В настоящее время искусство русского народного костюма интересует специалистов по костюму, пожалуй, во всем мире.[22]
Народный костюм сегодня – в основном достояние музейных коллекций. Русский костюм более раннего времени, XVII-XVIII веков, практически не сохранился. Так как сама идея сохранить уходящие из быта народные костюмы, подлинники национального традиционного искусства, родилась поздно – XIX веке. В музеях хранятся главным образом образцы народного костюма XIX - начала XX века.
В дипломном проекте детально изучается русский народный костюм Рязанской губернии XIX. Элементами женского костюма являются в основном рубаха, понева, сарафан, передник, навершник, шушпан, пониток, свита, шуба, головной убор, обувь, навесные украшения. В комплексах рязанского костюма ярко выражена многослойность, причем каждый составляющий его элемент, надеваемый поверх предыдущего, в какой-то мере повторяет его форму, являясь в то же время более коротким и объемным.
Техническое описание рязанского женского костюма.
Рубаха с прямыми поликами и длинными рукавами. Рукава и лиф декорированы вышивкой, кружевом, лентами. Длина рубахи 110см, ширина по низу 67см, длина рукавов 58см
Передник – запон «с грудинкой» и с «бочками», состоит из трех полотнищ холста, по краю декорирован бранным ткачеством, полосами желтой ткани, зеленой лентой, тесьмой, кумачом, и белым фабричным кружевом. Материал передника – пестрядь. Длина передника 91см, ширина 78см.
Косоклинный сарафан - состоял из трех прямых полотнищ и двух – шести клиньев по бокам. Подол обшивали синей китайкой, разноцветными лентами, позументом. [1]
Реконструкция объекта по техническому описанию очень сложный, длительный, требующий внимательности и аккуратности процесс. В начале работы необходимо навести историческую справку о костюме, его особенностях, способах ношения, о местности, людях носивших данный костюм. Материал, тесьма и украшения должны быть предельно схожи, крой и технология выполнения костюма так же детально изучены и применены в реконструкции. В конечном итоге техническое описание реконструированного объекта должно полностью соответствовать техническому описанию подлинного объекта.
3. Реконструкция объекта малой пластики
Исследование исторического костюма играет не маловажную роль в жизни человека. Чем больше изучаешь историю костюма, тем больше совершаешь открытий.
В течение нескольких веков человек умело придает куску ткани разнообразные формы, дополняя их разнообразными отделками и украшениями. Искусство создания одежды – это умение выразить идеи человека посредством удачного расположения кусков ткани.
Для более тщательного исследования исторического костюма важно знать не только историю моды. Еще это требует внимательного исследования конструирования и производства предметов одежды определённого периода, а также соответствующих портретов, скульптуры, гравюр и фотографий для того, чтобы знать, как эти наряды носили.
В современном мире существует множество фильмов обращенных к истории, сюжет которых вымышленный или основан на реальных событиях. А для того, чтобы полностью передать эпоху, необходимо точное воспроизведение костюмов, поэтому многие современные театральные художники обращаются к теме исторического костюма. Так, например, фильм Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» по роману В.Шекспира. Фильм наполнен особой атмосферой. Во время просмотра невозможно оторваться от экрана, в частности благодаря костюмам, которые полностью передают дух того времени. Смотря этот фильм, как будто окунаешься в шестнадцатый век рисунок 3.
Режиссеры фильмов «Собака на сене», и « Благочестивая Марта» так же обращались к данной эпохе рисунок 4.
Но не только театральные художники и художники- кинематографисты обращаются к эпохе Возрождения, но и многие дизайнеры берут исторический костюм в качестве творческого источника, изучают, перерабатывают его, и воплощают свои идеи в жизнь, в результате получаются современные модные коллекции, которые представляются на всемирных показах.
На показе в Санкт- Петербурге были продемонстрированы коллекции русских дизайнеров Егора Зайцева, Юлии Далякян, Ольги Роминой и так далее. Они так же использовали исторический костюм эпохи Возрождения как творческий источник рисунок 5.
В данном дипломном проекте автор так же исследует один из периодов английской моды- эпохи Возрождения. И использует его в качестве творческого источника для выполнения демонстрационного объекта малой пластики.
3.1 Структурный анализ строения объекта малой пластики
В дипломном проекте объектом разработки становится копия модели исторического костюма эпохи Возрождения. Возрождение славилось своими художниками, скульпторами, архитекторами, мастерами прикладного искусства. И хотя культура данной эпохи испытывала сильное влияние античности, интерес к которой был огромный, в этот период были созданы более сложные и многогранные образы, а духовная жизнь человека в них раскрывалась более полно и глубоко. В качестве источника творчества, принятого далее в разработку, выбран женский костюм Англии шестнадцатого века рисунок 6.
Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье женщины носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.[3]
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун - из однотонной материи, а котт - из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) - из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 года, в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.[23]
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она, кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с "плоеным колесом" на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.[7]
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до тридцати сантиметров, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин - белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор "френчхуд" ("французский чепец"), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.