Дипломная работа: Дизайнерская разработка экспозиционных макетов моделей женской одежды

9 – линия низа изделия

При характеристике костюма, его свойств и визуального восприятия важное значение имеет фактура материалов, из которых этот костюм изготовлен. Под фактурой подразумевается качество обработки поверхности текстильных материалов, их способность отражать солнечный свет.

Разность фактур мы воспринимаем не только визуально, но и на ощупь, различая при этом гладкие, скользкие поверхности и зернистые, шероховатые, рельефные. Восприятие фактур, обладающих различными свойствами, зависит от многих факторов, которые должен учитывать художник, стремясь достичь наибольшей выразительности проектируемого костюма. Важнейшими из них являются удаленность от зрителя и характер освещения.

Кроме тканей, качество поверхности которых определено видом ткацкого переплетения, в производстве одежды применяются также и другие материалы, природные и искусственные, такие как кожа, замша, мех, разнообразные пленки. Каждая фактура несет в себе признаки определенного образно-эмоционального звучания, выразительность. Особенно интересный эффект получается тогда, когда все материалы, участвующие в создании костюма, тождественны по цвету и различны по фактуре. Дело в том, что восприятие одного и того же цвета сильно меняется в зависимости от качества поверхности, таким образом, применение разных фактур помогает достижению эффекта тонкой цветовой нюансировки. Для разрабатываемого объекта малой пластики, были подобраны материалы и ткани разные по цвету и фактуре. Материалы выдержаны в красной и бардовой цветовой гамме, также в костюме присутствует мех, золотая тесьма, золотой кожаный шнур. В качестве украшения используются броши. Все образцы ткани представлены в собирательном коллаже на рисунке 9.

3.1.2 Конструктивное строение объекта малой пластики

В 16 веке, из-за возрастающей декоративности и пышности формы, костюм во многом утрачивает свойственную ему прежде лёгкость и динамичность, он утяжеляется и зрительно укрупняет фигуру, придавая ей величественность. Более широкой становится юбка женского платья, проймы рукавов сверху обшиваются валиком. Платья королевы Елизаветы I являются пиковым образцом моды. Это узкий жёсткий воронкообразный лиф-корсет, сплющивающий грудь, большой круглый, в подражание испанскому, воротник - раф (ruff) - вокруг лица, пышные изукрашенные рукава и юбка платья на широком каркасе или менее объёмный каркас юбки, воротник - отложной спереди и стоячий сзади, либо высокий и с рюшем по краю. В середине 16 века рукава торжественного наряда аристократок - гауна (gown) - были узкими до локтя, а ниже имели конусообразное расширение - энджел-сливз (angel-sleeves) - "ангельские рукава". Широкая часть рукава шнуровкой присоединялась к узкой части, поэтому энджел-сливз можно было менять. Ещё одна часть рукава спускалась из-под отогнутых энджел-сливз, она имитировала рукава котт (нижнего платья) и была великолепно украшена. Этот костюм изображен на рисунке 10. [3]

Разработка формы копии осуществлялась путем конструктивного моделирования, к ней были подобраны развертки конструкции, которые в значительной степени облегчили создание макета.

Из-за отсутствия конструкции исторического костюма была выбрана оптимальная система конструирования – методика Мюллер и сын. Она наиболее полно отображает структуру модели и раскрывает форму костюма.

Любящий эксперименты мюнхенский портной Михаэль Мюллер (1852-1914) олицетворял настоящего первопроходца. Разработанный им метод кроя стал переломным моментом в этой области. «Система будущего» или «Система Мюллера» на рубеже веков была не единственной системой кроя, но одной из самых успешных. Она получила всеобщее признание, а Михаэль Мюллер стал непревзойденным консультантом в мире профессионального раскроя. Никакая другая система не имела столь точного геометрического метода, который делил тело на сегменты и переводил особенности фигуры в изменения длины и ширины. Техникой кроя на основе пропорционального расчета легко овладеть, он точно учитывает различные отклонения фигуры от стандарта, экономит время и его очень просто использовать в работе.

Методика конструирования «М. Мюллер и сын» показывает возможности изменения конструкции того или иного вида одежды для фигур различных анатомических типов. Надежность методики "М.Мюллер и сын" подтверждена временем и находит широкое применение на предприятиях мелкосерийного и массового производства одежды. Особое внимание уделено поэтапному построению чертежа базовой основы изделий, который создает надежную платформу для моделирования. При разработке чертежей модельных конструкций описание ограничивается необходимым объемом, так как на первом плане находится графическое изображение. Исходными данными для построения конструкции платья эпохи Возрождения были размерные признаки 84 размера, основными являются рост 168, обхват груди 96, обхват бедер 103, обхват талии 80, длина рукава 60,5. Макет выполняется в масштабе 1:2, поэтому все размерные признаки необходимо поделить на два.

Для построения чертежа не достаточно точных измерений фигуры человека, существуют еще и такие величины как прибавка. Прибавка-это разница между внутренними размерами одежды и соответствующими размерами тела. Величины прибавок даны в таблице 1.

Таблица 1 Величины прибавок для построения чертежа основы платья

Обозначение прибавки и ее наименование	Силуэт Полуприлегающий с рукавом, см
Пспр - к глубине проймы	1,0-1,5
Пшс - к ширине спины	0,5-1,0
Пшпр - к ширине проймы	1,5-2,0
Пшг - к ширине груди	1,5-2,0

Готовый чертеж платья придворной дамы Англии VXI представлен на рисунке 11а, 11б, 11в, 11г, 11д.

3.2 Изготовление объекта малой пластики

Основная проблема работы состоит в том, чтобы максимально приблизить аналог исторического костюма к оригиналу, для этого необходимо правильно и точно воспроизвести форму, отделку и аксессуары.

Перед тем как начать работу непосредственно с костюмом, был сделан манекен. Манекен изготавливался по принципу папье –маше, только не из бумаги а с помощью скотча. Прежде чем приступить к выполнению макета, в качестве "фундамента" был выбран манекен, который мы обклеивали, но изначально его обтянули лайкрой чтобы не испортить. Первый слой только скотч, второй, скотч и листы бумаги. Листы и скотч резались мелкими квадратами, чтобы было ровнее и легче клеить. Такая работа продолжалась до тех пор, пока мы не добились нужной нам толщины. Затем, когда манекен был полностью обклеен, его сформовать и придать ему нужную форму. Первое что сделали: это разрезали слои скотча по спине, и освободили манекен. Затем сделали разрезы в области талии, тем самым, уменьшив ее, сделали разрезы на плечах, и опустили линию плеч. Все сделанные надрезы после формования аккуратно склеили, и сделали поверхность манекена гладкой и ровной. Все это делалось того, чтобы максимально приблизить сходство манекена с фигурой данной эпохи. К готово?