Дипломная работа: Отделочные работы в учебной мастерской лаборатории поваров
Вместо драни можно использовать плетеную или тканую металлическую сетку с ячейками не более 50X50 мм. Плетеную сетку туго натягивают на поверхность и закрепляют гвоздями длиной 50...70 мм на расстоянии 100...120 мм друг от друга. Гвозди следует забивать не до конца, а оставлять 10...1 5 мм для загибов, закрепляющих сетку. Тканую сетку лучше закреплять к предварительно набитым рейкам толщиной 3...6 мм. Чтобы избежать коррозии, сетки и гвозди следует окрасить масляной краской, покрыть лаком или цементным молоком. К деревянным потолкам сетки закрепляют тем же способом, что и к стенам.
Оштукатуривание стен начинающему штукатуру лучше всего вести по так называемым маякам. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены, т.е. проверить отклонение их поверхности от вертикальной и горизонтальной плоскостей. Гвоздимые стены и потолки провешивают при помощи гвоздей, шнура и отвеса.
При провешивании стены первый гвоздь забивают в верхней ее части на расстоянии 20...25 см от угла стены и от потолка на глубину, при которой шляпка гвоздя выступает на поверхности, равной принятой толщине штукатурки - от 5 до 30 мм в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывают (или привязывают) отвес, по которому забивают второй гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы шляпка касалась шнура. Аналогично провешивают противоположную сторону этой стены. Если высота помещения более 3 м, то при провешивании забивают промежуточные гвозди в соответствии с отвесом.
Затем натягивают шнур по диагонали между верхними и нижними гвоздями противоположных сторон. Натянутый шнур не должен быть приближен к выступающим частям стены более чем на 5...10 мм. Если шнур касается поверхности или отстоит от нее на расстоянии менее 5 мм, то первый верхний гвоздь перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Соответственно, повторив провешивание, перебивают и остальные гвозди. Затем натяжением шнура между гвоздями в верхней, а затем в нижней частях стены определяют отметки и забивают промежуточные гвозди по горизонтали. Таким же образом, но при помощи отвеса определяют уровень и забивают промежуточные гвозди по вертикали (см. рисунок).
Последовательность установки марок при провешивании стен.
Аналогичным способом провешивают и гвоздимые потолки, проверяй уровень забивки гвоздей не шнуром, а ватерпасом. Для провешивания негвоздимых стен и потолков применяют марки из гипсового раствора, которые устанавливают в описанной выше последовательности. Для этого на поверхность стены наносят бабку из гипсового раствора, которую прижимают теркой до необходимой высоты в соответствии с отвесом или шнуром.
Тем же способом устанавливают марки и на негвоздимых потолках. К установленным в виде гвоздей или гипсовых лепешек маркам вертикально прикладывают правило и закрепляют его гипсовым раствором. Пространство между правилом и плоскостью стены заполняют гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором, после затвердения которых правило снимают. На поверхности стены остается полоса шириной 50...80 мм, называемая маяком. Края полосы следует аккуратно обрезать и загладить на концах. Маяки можно располагать на расстоянии 1200...1500 мм один от другого.
При небольшой площади поверхности, предназначенной под оштукатуривание, гипсовые маяки можно заменить деревянными, изготовленными из реек толщиной 15...20 и шириной 30...35 мм. Длина реек должна быть на 50 мм меньше высоты помещения. Провешивание и устройство маяков выполняют в данном случае по углам помещения. По горизонтали сверху и снизу натягивают шнуры, в уровне с которыми на известково-гипсовом или гипсовом растворе закрепляют рейки с указанным выше шагом. Места неплотного примыкания реек к стене заполняют раствором.
Оштукатуривание лучше всего производить послойно. При этом на поверхность последовательно, с определенными перерывами наносят три слоя штукатурки - набрызг, грунт и накрывку. В один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как они могут сползать в процессе работы, а после высыхания растрескиваться.
Набрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя составляет 4...5 мм для каменных и бетонных стен и около 10 мм для деревянных. Для набрызга используют более жидкие (сметанообразные) растворы, хорошо сцепляющиеся с поверхностью, заполняющие углубления и другие дефектные места. Раствор набрасывают кельмой для штукатурных работ с сокола. Чтобы раствор укладывался ровным слоем, его набирают равными количествами и набрасывают с одинакового расстояния.
В процессе набрасывания раствора левой рукой берут сокол щитом вверх таким образом, чтобы он лежал на руке. В правой держат штукатурную кельму. На плоскость щита кельмой накладывают раствор и подносят его к месту работы.
С сокола раствор набирают концом или правым ребром кельмы от себя. Набрасывание раствора на стену производится резким движением кисти руки (см. рисунок).
Грунт - второй слой штукатурного намета, который наносится по слою набрызга. Его толщина составляет 10...20 мм. Грунт - основной слой штукатурного намета, обеспечивающий необходимую толщину штукатурки. Для грунта используются более густые растворы, чем для набрызга. Набрасывают его кельмой до уровня маяков, а затем разравнивают правилом. Для этого правило длиной 120...150 см (в зависимости от расстояния между маяками) перемещают по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями (см. рисунок). Штукатурный слой выравнивают по маякам, а излишки раствора сбрасывают в емкость.
При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т.п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности. Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом - намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. Аналогичным способом намазывают раствор и на потолок. В этом случае одну часть сокола прижимают к нему кельмой, а другую отставляют от него на 50...100 мм. После намазывания раствор разравнивают по маякам до получения ровной шероховатой поверхности.
Накрывка - завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Его наносят после схватывания слоя грунта толщиной не более 2 мм. Раствор для накрывки применяют более жирный (с большим содержанием извести и мелкого песка), чем для набрызга и грунта. При этом необходимо проследить, чтобы в растворе не было крупнозернистого песка, который при затирке и заглаживании оставляет борозды. С этой целью составляющие компоненты раствора для нaкрывки следует просеивать более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.
Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой при помощи кисти. Раствор набрасывают на поверхность кельмой, разравнивая его полутерком волнообразными движениями снизу вверх. После того как накрывочный слой немного подсохнет, а штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный, следует начинать затирку.
Затирка осуществляется теркой. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимая к штукатурке, и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют некоторое количество раствора и затирают их. При подсыхании накрывочного слоя до начала затирки его смачивают водой с помощью кисти.
При проведении штукатурных работ особое внимание следует уделять отделке граней и углов. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными. Чтобы угол грани получился острым, к краю стены прикладывают и прикрепляют ровную доску таким образом, чтобы она выступала из плоскости стены на толщину штукатурного слоя. После затвердения штукатурки доску снимают. Углы, которые в процессе эксплуатации могут быть подвержены разрушению, следует укрепить металлической сеткой или планкой и хорошо заделать раствором.
Оконные и дверные откосы оштукатуривают после тщательного закрепления коробок. За-зоры между коробками законопачивают. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности коробки оставался зазор 2...3 см.
Внутренние откосы оштукатуривают с некоторым скосом от коробок к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым, для чего его отмеряют угольником, который ставят с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляют планку или линейку для определения наружной грани откоса (см. рисунок).
Перед началом работ на верхнюю часть откоса строго горизонтально при помощи водяного уровня навешивают правило или рейку, закрепляемую к стене гипсовым раствором или гвоздями. При помощи отвеса устанавливают и закрепляют рейки на боковых наружных гранях откоса.
Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление - малку. Она представляет собой деревянную рейку, шириной 30...40, толщиной - 20...25 мм и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одной стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим - на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.
Оштукатуривая откосы, раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой, перемещая ее вдоль рейки и коробки как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15...20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготовляют накрывочный раствор, разравниваемый полутерком и затираемый теркой. После затирки правила или рейки снимаются.
Провешивание облицовочных работ
Провешиванием облицовщики называют определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, вам необходимо знать последовательность ее выполнения. На расстоянии 140-150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50-60 мм, забивают гвозди. Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10-15 мм, т.е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Еще один гвоздь вбивают на середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура. От шляпки гвоздя опускают отвес, а другой гвоздь забивают внизу стены так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Нижний гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены, его шляпка также должна касаться шнура отвеса. Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно еще несколько гвоздей.
