Реферат: Национальные парки Намибии
По вечерам публика устраивается на скамейках и терпеливо ждет, когда звери придут на водопой. За три часа появилась только пара шакалов. Народ совсем было заскучал — ни слонов тебе, ни львов, но тут к воде вышла самка носорога с детенышем. Здорово, конечно, но такое пассивное наблюдение не для меня.
Утром встал пораньше и отправился исследовать парк. Передвигаются по нему только на колесах.
Звери упорно не желали показываться на глаза. Попробовал заехать на ближайшую смотровую площадку, впрочем, без всякой надежды на успех.
Смотровые площадки в парке оборудованы возле искусственных и естественных водоемов, там, где вероятность встретить диких животных наиболее велика. Но не теперь. Потому что с января по март в парке Этоша сезон дождей и вся живность уходит в глубь парка. Добраться туда — большая проблема, потому что автомобильных дорог нет. Может, нам повезет, и мы встретим какое-нибудь серьезное животное по пути.
Этоша образован в 1958 году. Он считается одним из самых обширных парков в мире. Площадь его свыше 22 тыс. км2 , больше чем площадь нашей Калининградской области.
Сердце парка — Этоша Пэн, неглубокая, но очень большая впадина, которая в сезон дождей заполняется водой. Вдоль нее и лежал мой путь.
Наконец, стали попадаться звери. Всего в парке зоологи насчитали 114 видов животных и 330 видов птиц. Этоша, пожалуй, одно из немногих мест, где можно увидеть всех представителей, так называемой «большой пятерки»: буйвола, носорога, слона, льва и жирафа.
Никогда раньше не доводилось видеть жирафа на воле. Все больше за изгородью зоопарка. Удивительное все-таки животное. Жираф спит стоя, никогда не садится, не ложится.
В саванне повсюду встречаются заросли колючего кустарника, которые называют «бушем».
Здесь, в буше, излюбленное место охоты черной мамбы, змеи, которая может вставать чуть ли не на кончик хвоста, притворяясь веткой кустарника. Жертва, а ею может стать кто угодно, не видит мамбу, подходит слишком близко, и тогда змея делает смертоносный выпад.
Скорость передвижения по национальным паркам Намибии ограничена 60 км в час. Зверья тут много, и ездить надо осторожно, чтобы ненароком кого не задавить. Но это не единственно правило, которое здесь необходимо соблюдать.
Вылезать из машины категорически запрещено. Это опасно. Можно остановиться рядом с леопардом, чья покровительственная окраска на столько совершенна, что животного не видно и с пяти метров.
Зебра и буйвол — это, конечно, не леопард, но мало ли что взбредет в голову дикому животному. Если же вы все-таки решили остановиться и вылезти, то сначала посмотрите, нет ли поблизости змей. Опасности подстерегают путешественника на каждом шагу.
Но тому, кто ведет себя разумно, звери не страшны. А вот человек, даже в заповедниках, для животных опасен. Браконьеры — настоящий бич национальных парков. Можно в Намибии охотиться и вполне легально.
На следующий день мне предстояло посетить ферму Сорада-Сафарис, чтобы принять участие в охоте. Путь до нее не близкий, поэтому я решил не возвращаться в Окакуйо, а двигаться дальше на юг.
Ночь застала меня в пути. В темное время суток по Намибии лучше не ездить. Антилоп привлекает свет фар, и они часто попадают под колеса. Самое разумное — съехать с шоссе, и немного поспать.
В свое время мне рассказывали кучу страшных историй о ночевке в намибийской саване. Один дальнобойщик, так же как я ночевал в саванне. Ему в машине стало душно. Он вылез на улицу и уснул под колесом. Ночью пришла гиена, отгрызла ему нос и губы.
Местные жители недавно научили меня, как обезопасить себя от гиен и прочих хищных тварей. Нужно в саванне найти слоновий помет и помазать им подмышки. Тогда хищные звери будут думать, что вы слон и не пойдут в вашу сторону. Я к таким радикальным мерам прибегать не буду, а просто переночую в машине.